Date September 12th, 2012 Author Vitaly Agapov

Желание наведаться с инспекцией в Норвегию зародилось в наших умах уже давно. Поначалу оно было слабым и неопределённым, всё-таки Норвегия у нас почему-то не считается туристической Меккой, все рвутся в турции и прочие таиланды. Все хотят олл-инклюзива, тёплого моря и овощного отдыха. Норвегия же ассоциируется с полярным кругом, оленями и фьордами, хотя и мало кто понимает, что же такое на самом деле фьорд.

Но постепенно стереотипы рушатся, всё больше людей едут в Норвегию, привозят оттуда эмоции, рассказы и изумительные фотографии. Всё это как снежный ком нарастает, и желание попасть в эту сказочную страну, откуда возвращаются настолько впечатлённые люди, становится непреодолимым.

Вопрос с поездкой решился внезапно, когда мой вечный компаньон по всем огребаловам Митя, предложил сгонять в Норвегию примерно в тот момент, когда я собирался огорошить его точно таким же предложением. Тут уж дело пошло. Отпуска были синхронизированы, бюджеты прикинуты, паромы забронированы, маршруты проложены, всё необходимое закуплено или раздобыто. Скоро в путь.

Предисловие

Дабы избежать по возможности всех главных ошибок подобных диких путешествий мы договорились выполнять пять правил. Я бы даже сказал – заповедей, обязательных к исполнению. За всё путешествие мы нарушили их всего несколько раз, и каждый раз это было к худшему. Зато их выполнение всегда приносило удачу. Итак, вот они:

1. Никому не говорить о бойцовском клубе.

1. Высыпаться (будильники под запретом)
2. Не торопиться (но и не тупить)
3. Экономить на всём кроме развлечений
4. Не говорить о политике
5. Не упускать возможностей

Последнее правило – Правило Возможностей, или попросту Пятое Правило – было главным. Оно поразумевает то, что если появляется возможность что-то сделать, в чём-то поучаствовать или что-то посмотреть, то мы не имеем права от этого отказаться или отложить на потом. Если нас терзают сомнения, делать что-то или нет, то срабатывает Пятое правло, и мы обязаны это сделать. Если любой из участников путешествия вносит какое-либо предложение (даже самое безрассудное), то срабатывает Пятое правило, и предложение становится обязательным к исполнению. В общем, суть вы уловили.

Подготовка

Всерьёз готовиться мы начали только когда до отпуска оставались считанные недели. Закупки проводили почти что в авральном режиме. Даже автомобильное велокрепление закупили почти в последний момент, так что долгое время мы даже не знали, будут ли у нас с собой велосипеды или нет.

Был набросан примерный маршрут путешествия. Причём без всякой привязки к датам и графикам, чтобы развязать себе руки и облегчить выполнение Второго Правила. Что самое интересное, маршрут был пройден практически тютелька в тютельку, за исключением того, что пару мест мы оставили за бортом, чуть укоротив путь.

Вот, кстати, наш почти исполненный план:

Просмотреть Norway на карте большего размера

Мы довольно прилично закупились в продуктовом магазине, с расчётом на примерно 80%-ную автономность. И даже кое-что из еды привезли обратно домой, но не из-за своей экономности, а из из-за банальной лени, так как во второй половине путешествия мы подзабросили горелку и перешли на бургеры… но о них чуть позже.

День 1. ПТ, 29 июня 2012 года. Санкт-Петербург – Хельсинки

Суточный пробег: 400 км.

Утром шёл дождь. Мы тогда ещё не знали, что дождь станет нашим постоянным спутником. Впрочем, даже если бы и знали, то не изменили бы своих планов, ведь этот отпуск унаследовал от всех предыдущих наших путешествий звучный девиз: "Чем больше сложностей, тем веселее".

На рассвете мы прицепили к машине велосипеды, залили бензину, ещё раз проверили наличие паспортов, страховок и кредитных карт и двинулись к границе.

Дорога до Хельсинки не представляет из себя ничего примечательного. Он изъезжена вдоль и поперёк и почти не способна принести какие-либо сюрпризы. Повинуясь Второму Правилу, мы ехали небыстро, в рамках ПДД, периодически прижимаясь к обочине и пропуская вперёд вечно опаздывающих на свои похороны лихачей.

Граница была преодолена быстро и незатейливо. Даже таможенник не сильно удивился заваленному всяким барахлом чуть не под самый потолок багажнику и заднему сиденью. Видимо, такие персонажи тут не редки. Ни один мускул не дрогнул на его лице, даже когда при открытии задней двери из багажника вывалился на асфальт свёрнутый рулон полиуретанового коврика. Взмах рукой, и мы мчимся дальше.

Столица страны Суоми встретила нас прекрасной погодой и марширующими по Сенатской площади представителями финских вооруженных сил в парадной форме и с музыкальными инструментами наперевес. Причём инструменты попадались совсем уж экзотические, навроде лиры, которую я до этого видел только на картинках в книжке с мифами Древней Греции. Лестница к Кафедральному собору была забита людьми (будний день на дворе!), как яблочный огрызок муравьями.

Машину мы оставили на парковке у терминала Олимпия (7€). Перекусив в давно примеченной и проверенной едальне и побродив по окрестностям, мы загрузились на паром Silja Serenade и принялсь отдыхать. Само собой у нас была самая дешёвая каюта на второй палубе, ниже ватерлинии. Всё-таки Третье правило не дремлет. Зато у нас был запас наличных евро, и мы двинулись их тратить.

Как выяснилось, потратить много денег на пароме не так уж легко. Мы забронировали отдельную сауну на верхней палубе (75€), купили в магазине Tax-Free пива для этого дела (8€) и сигар для  будущих норвежских катарсисов (30€), а потом в ожидании своего времени в сауне съели по бургеру в одном из многочисленных местных заведений. Тогда ещё мы не знали, что бургеры станут нашими постоянными друзьями и спутниками, поэтому съели их не без определённого удовольствия.

Вечером мы пошли в свою забронированную заранее сауну. Устроено тут всё таким образом, что на ресепшене выдают ключ от боковой двери, за которой прячется раздевалка, санузел и парилка. Всё это добро рассчитано на пятерых, так что двум людям здесь вообще весьма вольготно. Из раздевалки и парилки на палубу выходят два здоровых иллюминатора, через которые можно наблюдать море (не интересно) и гуляющих людей (интересно). Гуляющие люди со своей стороны видят непрозрачные иллюминаторы и не догадываются, что с обратной стороны на них глазеют голые люди. В общем, финны знают толк в саунах.

В перерывах между забегами в парилку можно выйти из своей приватной сауны и прогуляться в общую зону релаксации, где можно посидеть в разнообразных джакузи с разнообразной температоруй, покататься с водяной горки или заказать что-нибудь в баре. И всё это с панорамными видами. Тут уж мы пришли к приятному выводу, что как бы ни сложилось дальнейшее путешествие, отпуск можно уже считать удавшимся.

 

День 2. СБ, 30 июня 2012 года. Стокгольм – Örebro – Oslofjordtunnelen – Risør

Суточный пробег: 750 км.

От дома: 1150 км.

Утром мы позавтракали в буфете и, съехав с парома, взяли курс на запад. Конечную на сегодня точку мы себе не ставили, хотели лишь успеть как можно дальше заглубиться на территорию Норвегии. В Швеции особенных планов у нас не было, поэтому в качестве перевалочного пункта для разминки ног был выбран городок Эребру (Örebro), к которому практически без остановок мы и рванули.

Останавливались мы лишь для пополнения запасов бензина на заправках и опустошения некоторых других запасов на пунктах сети бесплатных туалетов МакДак. Что касается заправок, то в Швеции попадаются автоматические АЗС, не принимающие ничего кроме банковских карт с чипом. То есть если у тебя карта с магнитной полосой или вообще наличка (с наличкой совсем всё трудно), то езжай мимо. И это бы меня сильно разражало, не запасись я заранее, наученный горьким опытом, чипированной кредиткой.

Таким вот образом, поглядывая по сторонам и поедая припасённые бутерброды, мы доехали до Эребру.

Сначала нам попалась на глаза местная водонапорка Svampen (что с местного языка переводится как Гриб), построенная в 1958-м году. На неё можно бесплатно въехать на лифте и полюбоваться на город со смотровой площадки, перекусить в кафешке или посмотреть экспозицию, посвященную самой башне и водонапорному делу в общем. Сильно удивило то, что смотровую площадку со всех сторон обтянули сеткой-рабицей, которой всего год назад ещё не было. Видимо, суицидники облюбовали это место для своего весёлого хобби, а нам из-за них приходится вместо просторов обозревать небо в клеточку. Мои им лучи поддержки и пожелания скорейшей смерти.

В центре городка окружённый рвом с водой и речушкой стоит замок Эребру. Построенный неизвестно когда (не сильно давно), участвовавший в разных междоусобных осадах (не сильно часто) и подвергавшийся многочисленным переделкам и перестройкам он тем не менее сохранил определённую красоту и аристократический лоск. Замок очень небольшой, и прогулка вокруг него не занимает много времени. Зато вокруг него бурлит жизнь, играются свадьбы, снуют туристы, плавают в каноэ местные школьницы. В общем, обычная провинциальная жизнь. А меж тем именно здесь Густав Васа осаждал замок и чуть позже именно здесь утверждал наследственную шведскую монархию, становясь основателем целой династии. Кстати, сторожевая вышка, стоявшая здесь до постройки замка, была построена по приказу Ярла Биргера, возможно, того самого, который потерпел поражение от Александра Невского.

Хороший городок Эребру, однако конечности размяты, бутерброды подъедены, а воздух – подышан. Можно двигать дальше.

Одним марш-броском мы преодолели расстояние до границы с Норвегией. Многие рассказывали, что шведско-норвежскую границу можно проехать и не заметить её. Врут. Там стоит большой указатель, а ещё на границе лежит что-то вроде пологого лежачего полицейского. Впрочем, да. Такие мелочи можно и не заметить. Не врут.

Ещё на границе цвет дорожной разметки меняется с белого на жёлтый, а фон дорожных знаков – с жёлтого на белый. Такая вот рокировка. А ещё резко меняется окружающая природа и всё восприятие окружающего пространства. Лес близко подступает к дороге, меняются дома, которые к тому же перестают кучковаться в посёлки, а стоят всё больше на отшибе друг от друга.

Вспомнив, что мы со времён паромного завтрака не питались ничем кроме бутербродов, решаем приостановится у ближайшей кафешки/заправки/магазинчика и опробовать на себе местный общепит. Зайдя на рекогносцировку внутрь пустой и утопающей в полумраке кафешки, мы через двадцать секунд выбежали оттуда с криками ужаса. Эти двадцать секунд ушли ровно на то, что перевести кроны в рубли и понять, что самое дешёвое блюдо в меню в виде яичницы с хлебом стоит 600 рублей. Подумав, что и у нас бывают дорогие едальни, отметя подкрадывающиеся сомнения и забыв упоминания норвежской дороговизны от бывалых туристов, мы заглянули в следующее помещение с фастфудом. Эти великодушные люди не стремятся к сверхбогатству, и поэтому продают два хот-дога по цене одного. Правда, хотят за них эквивалент наших 250 рублей. Страшно подумать, что было у них до скидки!

Посетовав на судьбу, мы купили коробочку клубники в ларьке с пакистанцем за прилавком (новое поколение викингов) и поехали дальше. Следует признать, что клубника в Норвегии чудо как хороша.

Прорваться из восточной части Норвегии со стороны шведской границы на запад можно тремя способами: через Осло, на пароме Moss – Horten или по туннелю Oslofjordtunnelen. Ехать через Осло, если надо ехать на южное побережье далековато, да и к тому же там везде по описаниям платные дороги. Прогулка по самому Осло у нас меж тем была оставлена на обратный путь. Паром через Ослофьорд – это хороший вариант, однако нас впереди ждал ещё добрый десяток паромных переправ, так что мы рассудили, что туннель – это быстрее и дешевле.

Туннель под Ослофьордом был открыт относительно недавно – в 2000-м году. Стоит отметить, что у норвегов совершенно удивительная любовь к туннелям и всевозможным сложным инженерным сооружениям. Вся западная часть их страны изъедена туннелями как хороший маасдам. Их не останавливают ни расстояния, ни перепады высот, ни скальные породы. Там, где у нас люди ездят по узкому серпантину, теряют время, убиваются десятками в год и любуются красотами, норвеги просто прокапывают прямой как стрела бездуховный туннель и мчатся по нему, нюхая выхлопные газы.

Для въезда в туннель надо остановиться у будки со шлагбаумом и заплатить любым способом (в смысле – наличкой или картой) 60 NOK сидящей там девушке и получить за это чек и пожелание доброго пути на ломаном русском языке. Приятно.

Туннель имеет протяженность более 7 км и перепад высот в районе 200-250 м (он опускается до глубины 132 м ниже уровня моря). Это не самый длинный и не самый примечательный туннель в Норвегии, однако нас он впечатлил. Всё-таки 7 км – это не шутка. Местами наклон был такой, что периодически закладывало уши от перепадов давления.

Выехав из туннеля, мы с удивлением обнаружили, что с обратной стороны ни КПП, ни шлагбаумов, ни будочки с девушкой нету. То есть с другой стороны въезд в туннель совершенно бесплатен. Красота! Если бы мы выбрали движение по Норвегии против часовой стрелки, то здесь могли бы чуть сэкономить.

Потом нам попался ещё один туннель поменьше. Тут мы заплатили 30 NOK. А вот дальше начались сюрпризы. Мы увидели предепреждение о платной дороге (что-то в районе 15 NOK), но, подъехав ближе с кредиткой, зажатой между потными пальчиками высунутой из окна руки, обнаружили, что платить здесь некому. На дороге нет ничего кроме щита с ценами за проезд и грозди видеокамер. Пожав плечами, двинулись дальше. Мы тогда ещё не знали, что будочек с живыми людьми у начала платных дорог мы не увидим ещё очень и очень долго. Но зато увидим много таких вот автоматических пунктов с непонятной системой оплаты.

А работает эта система (как мы выяснили лишь под конец путешествия) очень просто. Заплатить за проезд можно несколькими способами:

1. Заранее зарегистрироваться на сайте www.autopass.no и привязать там номер своей банковской карты к своему номеру автомобиля. При проезде нужная сумма автоматически будет списываться;
2. После проезда платного участка проследовать к пункту, указанному на дорожных знаках как Kr-service (обычно это заправки или магазины), и заплатить там лично;
3. Ничего не делать и ждать счёта на свой домашний адрес. Флаг им, как говорится, в руки.

Понятно, что мы, сами того не осознавая, выбрали третий пункт. Сразу отмечу, что никаких счетов ко мне домой так и не пришло. В общем, по Норвегии можно спокойно кататься и нагло улыбаться им прямо в камеры.

А мы меж тем мчались вдоль Северного моря и задумывались о ночлеге. Один из навигаторов (их у нас работало два) указал нам кемпинг Sørlandet Feriesenter возле городка Risør, на берегу то ли маленького фьорда, то ли залива. В общем, мы двинулись туда. Прибыв на место, мы увидели не совсем то, чего ожидали. Это оказался огромный трейлерно-бунгальный парк со своим пунктом проката лодок, катамаранов и прочего добра. Конечно, нашёлся и пятачок травы для нашей палатки, только вот заплатить за него пришлось 255 NOK (почти полторы тыщи рублей за пятачок травы на ночь!). Зато была хорошая кухня, чистые туалеты и душевые (душ платный, горячая вода стоит 10 NOK за 3 минуты. Впрочем, сразу пришла в голову мысль, как устроить помывочный лайфхак бесплатно, но об этом позже). А ещё была симпатичная береговая линия с вечерне-закатной панорамой.

Мы развернули наш походный лагерь, сварили на газовой горелке макароны с тушёнкой (пользоваться кухней не хотелось ибо не по-походному как-то), погуляли по окрестностям и залегли спать.

 

День 3. ВС, 1 июля 2012 года. Risør – Kristiansand – Helleren – Kjerag

Суточный пробег: 430 км.

От дома: 1580 км.

Последовав Первому Правилу путешествия, мы как следует выспались. Особенно способствовало нежеланию вылезать из палатки то, что всю ночь лил дождь. Впрочем утром погода наладилась, и можно было спокойно вылезать из берлоги.

Пойдя в душ, я воплотил в жизнь задуманный ещё вечером лайфхак, обоснованный тотальным нежеланием платить деньги за воду. Дело в том, что в кемпинге был объединён в одной комнате туалет, умывальник и сама душевая кабинка. Вода в душевой кабинке – платная, в умывальнике – бесплатная. Дальше человеку, воспитанному на ежегодных летних отключениях воды, становится всё понятно. Можно набирать в умывальнике воду нужной температуры в любой подходящий сосуд и поливаться ею внутри душевой кабинки. Просто и со вкусом. Да ещё и в корреляции с Третьим Правилом.

Съев овсянку и заварив закупленный в Финляндии грушевый чай, мы свернулись и выехали навстречу приключениям, подивившись напоследок тому, что, несмотря на обилие заселённых трейлеров и бунгало, их хозяева появляются на белый свет достаточно редко, и за всё время нахождения в кемпинге, мы видели всего несколько человек.

Когда мы отъехали от кемпинга всего на пару километров, перед самой машиной на дорогу выскочил олень. Неизвестно, кто испугался сильнее: мы или он, однако олень, заметавшись по дороге, пробежал несколько метров вдоль дороги, пытаясь от нас оторваться. Поняв, что это у него не очень хорошо получается, олень сиганул через бетонное ограждение в кусты. Выразив своё восхищение оленем с помощью набора непечатных идиом, мы поехали дальше, решив наведаться с проверкой в городок Risør, стоящий на другом берегу заливчика/фьордика.

Городок нам понравился сразу же и бесповоротно. Эдакий укромный уголок, зажатый со всех сторон водой и вспучившейся горой в самой середине. Когда-то (веке, эдак, в 17-м) это была простая рыбацкая деревушка. Потом это место облюбовали датчане для открытия торговых путей, и здесь начали вырастать таверны, гостиницы и всякие прочие развлечения для датских моряков. Ну, многого им и не надо.

Присмотрев место для парковки, мы вылезли из машины и стали изучать древний как патефон парковочный автомат. Не успев опомниться, мы услышали, как в доме над нашими головами распахивается окно, и старческий мужской голос говорит: "Сеньор, ноу такс тудэй! Фри!". Съев сеньора, мы поблагодарили аборигена и отправились гулять по городку.

Вообще, южное побережье Норвегии славится своими такими вот маленькими белыми красивыми городками. Их даже можно назвать курортными, если позволяет погода. Нам не позволила. Рисёр привлекает своими живописными видами и колоритными рыболовецкими шхунами и белоснежными яхтами. Местные домики белоснежны под стать яхтам и располагаются вдоль узких и красивых улочек. В подобных маленьких европейских городках населением в несколько тысяч человек всегда удивляет развитость и самодостаточность внутренней инфраструктуры. Здесь есть всё для комфортной жизни, включая кафе, рестораны, магазины.

В Рисёре можно много чего посмотреть, забраться на смотровую площадку, дойти до форта Kastellet наполеоновских времён, но нам этого не позволил сделать вновь начавшийся дождь, объединившийся с желанием доехать до Къерага уже сегодня.

Следующий пункт нашего путешествия – это Кристиансанн (Kristiansand). Город был основан в 17-м веке тогдашним датским королём Кристианом IV и назван им в честь себя любимого. Вообще, датская королевская династия считается старейшей в Европе и при этом самой традиционной, ведь своих детей они по очереди называли то Фредериками, то Кристианами. Так что запутаться в этих многочисленных Кристианах да Фредериках не сложнее, чем во французских Людовиках. Четвёртый же Кристиан кроме основанных городов замечателен ещё временем своего правления – он просидел на троне Дании и Норвегии целых 59 лет. Вот показатель так показатель.

Машину мы оставили неподалёку от собора Kristiansand Domkirke и двинулись на осмотр местности. Сам собор построен в 1885 году в неоготическом стиле и вмещает полторы тысячи прихожан, что делает собор Кристиансанна одним из крупнейших в Норвегии. При желании можно присоседиться к экскурсии и подняться на башню, но мы просто прогулялись по внутренностям, став свидетелями таинства крещения детей в лютеранство.

Кристиансанн со своими 80 тысячами населения входит в список крупнейших городов Норвегии, а своим расположением на южной оконечности страны заслужил репутацию города-курорта. Это, конечно, не Сочи и не Анапа, но для норвежцев с Нордкапа здешний климат, видимо, действительно кажется южным.

Впрочем, город действительно очень "летний". В нём много пространства и он, в отличие от большинства других норвежских городов, не ютится между водой и горами, а достаточно вольготно располагается на равнине. Улицы здесь широки, парки многочисленны, туристы деньгасты. Почти что город-мечта.

На берегу стоит крепость Кристиансанна (Christiansholm festning), построенная ещё при Кристиане IV для защиты города. Защищаться предполагалось в основном от шведов. Путеводители называют крепость неприступной, указывая на то, что она так и не была взята до 2-й Мировой войны, когда её захватили немцы. Постройка не вызывает такого впечатления, и ситуацию не исправляют ни 5-метровые стены, ни осознание того, что раньше крепость стояла на острове, отделённом от большой земли почти 100-метровым проливом. Видимо, крепость не была взята никем лишь из-за своей ненужности (прямо как Неуловимый Джо), а немцы просто высадились сдесь на десантном ботике, не испугавшись средневековых пушек. Кстати, википедия рассказывает нам о том, что в 1807-м году крепость-таки поучаствовала в сражении против английского флота в рамках Наполеоновских войн. Ведь, как известно, Норвегия с Данией были союзниками Франции, а англичане – в антифранцузской коалиции. Впрочем, примерно в то время Россия тоже была за Наполеона.

Место, тем не менее, живописное и весьма располагающее к посиделкам на скамейке и к погляделкам в морскую даль.

 

На обратном пути среди приятных глазу улочек и старых отреставрированных домиков с кофейнями и открытыми террасами мы приметили самый наобычный МакДак из виденных ранее. Фасад дома с портиком и фронтоном в стиле Ренессанса как-то выпадал из общей стилистики, но смотрелся очень гармонично. Конечно же, мы зашли внутрь на обед. Тем более, что давно выяснили, что фастфуд в виде бургеров – это практически единственный способ утолить голод, не доставая газовую гарелку с кастрюлей и не тратя умопомрачительных сумм денег. При этом всё равно еда обходится минимум в два-три раза дороже, чем в наших родных макдаках.

Съев бургеров и переждав очередной налетевший дождик, мы решили двигаться дальше по своему маршруту. Кристиансанн хороший городок, и провести тут можно целый день. Даже два целых дня. Тут, например, есть музей пушек, в котором хранится вторая по величине пушка в мире калибром 380 мм (вы же помните, где стоит первая по величине?).

По пути тут и там встречаются одинаково милые и уютные городки: Эгерсунн, Флеккефьорд, Вигеланн. В каждом хочется остановиться и погулять. Но мы сюда приехали всё-таки не на города смотреть. Они тут, конечно, чертовски хороши, но это примерно как прийти в театр и любоваться всё время на лепнину на стенах. Кстати, из Флеккефьорда можно ехать сразу на север в сторону Люсефьорда, но мы решили сделать небольшой крюк и прокатиться по живописной туристической дороге за нумером 44, идущей от Флеккефьорда до Эгерсунна вдоль Северного моря.

И не зря. Практически сразу начались шикарные виды, когда за каждым поворотом хотелось остановиться и начать фотографировать во все стороны. Можно сказать, что норвежское путешествие началось именно здесь.

Есть, однако, маленькая деталь, слегка омрачающая автопутешествия по Норвегии. И это – невозможность остановиться в любом месте, где тебе приглянулось. У дорог нет обочин, а места для остановок попадаются не так часто, как хотелось бы. Привычной становится ситуация, при которой мимо тебя за окном проплывает озеро/водопад/фьорд/что-нибудь не менее офигенное, руки чешутся схватить фотоаппарт или просто пойти насладиться видами, ан-нет, фигушки. Ныряешь в туннель и больше уже назад не вернёшься. С другой стороны, если бы можно было везде останавливаться, то никуда бы мы не доехали в итоге.

Были мы тогда ещё способными всему удивляться и на всё любоваться. Останавливались (по возможности) у каждого водопадика, у каждого озерца. Забирались, пачкая штаны, на мшистые пригорки в поисках хороших кадров. И не знали что спустя пару дней будем, позёвывая, проезжать мимо разных красот, перекидывась примерно такими фразами: "Вон водопад сбоку". "Больше пятисот метров?". "Меньше". "Пофигу, едем дальше".

Главной достопримечательностью на 44-й дороге (кроме неё самой), являются домики под нависающей скалой в местечке под названием Helleren. Это домики 17-го века. Само собой, мы не проехали мимо нашей первой иллюстрации любви норвегов к постройке жилищ в самых неожиданных местах.

После Эгерсунна мы взяли прямой курс на Къёраг в сторону Люсефьорда. Дорога с очень небольшим уклоном, но постепенно начала набирать высоту.

Мы всё ещё останавливались и выбирались из машины в каждом симпатичном месте. Поэтому очень заметны стали изменения в окружающем пейзаже. Леса и поля начали пропадать, уступая место скалам и тундре. Температура воздуха начала понижаться, и совсем скоро на горизонте замаячили снежные сугробы.

Когда же мы добрались до настоящих снегов, радости нашей не было предела. Мы бегали по нему, катались с горок, лепили снежки. Не знали мы ещё, что скоро снег перестанет быть нашим другом, а станет опасным и коварным врагом. Что по нему придётся идти километры пути, проваливаясь сквозь него в текущие под ним ручьи. Что он будет набиваться в обувь, заставляя намокать последние носки. Что по его скользкой поверхности придётся пробираться вдоль склонов ущелий.

 

Наконец, мы добрались до Орлиного гнезда (по-местному: Øygardsstølen). Это смотровая площадка примерно в 500 метрах над Люсефьордом.  С неё вниз идёт извивающаяся дорога в Люсеботн, посёлок у фьорда, из которого летом ходят паромы. Также отсюда начинается путь на плато Къёраг, лежащее ещё полукилометром выше, и его главной достопримечательности – камню Къёрагболтон (Kjeragbolten). Ещё на Орлином гнезде есть кафе, души, туалеты и платная стоянка. Стоянка стоит 100 NOK (560 рублей), поэтому мы за неё решили не платить, ибо Третье Правило Пути важнее местных законов.

Проблема заключалась в другом. Путь к камню, если верить рассказам очевидцев и большому информационному щиту у парковки, занимает 2.5 – 3 часа и имеет протяжённость около 4 км. И это только в одну сторону. Меж тем как день клонился к вечеру (это мягко сказано – шёл десятый час вечера). И в нагрузку ко всему прочему шёл не сильный, но весьма неприятный дождь.

Если бы мы в это время взглянули бы в зеркало, то в собственных глазах не увидели бы ничего кроме сомнений. К счастью, в зеркало мы не смотрели, а вовремя вспомнили про Пятое Правило. Оно запрещало нам бояться дождя, надвигающейся ночи и неизвестности, поэтому мы собрали рюкзаки (палатка, спальники, пенки, запасные носки, термобельё, хлеб, сервелат, пара банок консервов и запас воды), надели специальную обувь и двинулись в туманные перспективы.

Про сам путь мы знали достаточно мало. Честно говоря, при составлении плана поездки была даже идея ехать на Къёраг на велосипедах. Теоретически это даже вполне осуществимо (приходилось лазить в совершенно разные огребалова), но к счастью благоразумие взяло верх, иначе скорее всего на определённом этапе пути велосипеды были бы с большим облегчением сброшены с какой-нибудь скалы.

Дорога к камню-горошине имеет три подъёма и два спуска. Общий набор высоты составляет более полукилометра, однако суммарный путь по сложному рельефу со всеми его зигзагами и перепадами определить трудно. Ясно только, что он составляет заметно больше заявленных 4-х километров. Самый тяжёлый перевал – самый первый. Видимо, природа сама постаралась сделать так, чтобы неподготовленные путешественники отсекались в самом начале. Практически сходу надо забраться по голым скалам на высоту порядка 200 метров. При этом восхождение сильно осложняется тем, что под дождём камни становятся скользкими, отчего постоянно присутствует страх медленно, но верно соскользнуть на попе прямо в Люсефьорд, вдоль которого проходит тропа.

Точнее так: Тропа. Это явление не имеет ничего общего с обычным понятием тропы, ведь тут нет ни протоптанных тропинок, ни дорожек, ни какого-либо намёка на то, что тут ходят люди. Исключение составляют нарисованные красной краской буквы Т, попадающиеся в пути, и натянутые вдоль наиболее крутых и опасных подъёмов стальные цепи.

Конечно же мы, как истинный офисный планктон, выдохлись практически моментально. Осознание того, что мы ещё не прошли и двадцатой части пути, а ноги, залезая на очередной булыжник, и руки, цепляясь за мокрые звенья шатающейся цепи, уже болят, слегка страшило. Впрочем, совсем скоро мы привыкли к обстановке (возможно, это называют вторым дыханием), и восхождение пошло как по маслу, с весельем, прыжками с камня на камень, фотографированием у обрывов, чему не мешали даже увесистые рюкзаки.

Ещё на первом перевале нам встретились последние дневные путники, возвращающиеся на Орлиное гнездо. Это были две девушки неизвестной национальности. Следуя традиции, которая требует в подобных ситуациях здороваться со всем встречными (хай!) или даже перекинуться парой слов (а ю гоинг то къераг?), девушки остановились и начали с нами разговор. Мы пока что были не в курсе этой традиции, но поболтать были не против. Девушки выказали удивление, что мы идём в горы "so late" и посетовали на то, что вверху всё в тумане и нифига не видно. Мы ответили, что собираемся наверху "sleep", показав притороченные к рюкзакам полиуретановые пенки, и что не боимся тумана. Пожелав друг другу удачного пути, двинулись в свои стороны.

Чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее. Хорошо ещё, что дождь вскоре прекратился. Температура упала явно ниже десяти градусов, и нам пришлось напялить на головы заранее припасённые и любовно упакованные шапки, ждавшие своего часа с самой зимы. С учётом холода нас совсем не порадовал вид ручья/речушки, текущего поперёк нашего маршрута и в сотне метров от нас превращающегося в один из многочисленных водопадов, стекающих в Люсефьорд. Митя гордо перешёл на другой берег, уверенный в непромокаемости своих берцев. Я же был в кроссовках, хоть и трекинговых, поэтому легко мог набрать воды. Пришлось мне разуваться и переходить ледяной брод босиком. Те ещё ощущения.

Не пройдя ещё и половины пути, мы стали замечать, что путеводные буквы Т становятся всё хуже видны. А если потерять буквы, то можно и вовсе сбиться с пути, так как кроме этих букв он ничем не выделяется на фоне окружающих гор и плато. Потом мы заметили, что уже не видно поверхности Люсефьорда, а посёлок Люсеботн превратился из посёлка в россыпь ночных огней в темноте. Так мы поняли, что наступает ночь.

Буквы конечно же периодически терялись. Как только мы понимали, что не видели Т уже давно и не знаем, куда идти, сразу разделялсь и прочёсывали местность в поисках меток, держа связь по рации. Не всегда это было легко, так как пространства велики (особенно на самом плато Къёраг), а буквы видны с расстояния всего в несколько метров. Разок мы потеряли Тропу серьёзно и плюнули на её поиски, решив идти по азимуту на Камень. Решение было плохим, так как через полкилометра мы просто упёрлись в отвесное ущелье. Пришлось возвращаться назад и всё-таки искать заветные метки. Каково же было счастье, когда красная буква была всё-таки обнаружена в ночи. Мы её просто расцеловали. Буквально.

Так и шли мы по камню и снегу в темноте, то теряя тропу, то снова находя её. Посещали даже мысли оставить надежду дойти до Камня и разбить лагерь прямо на плато. Но мысли эти отметались, чему способствовало упрямство и отсутствие вокруг приличных укрытий (ветер задувал нещадно).

Казалось, что идём мы уже целую вечность, как вдруг маршрут наш закончился, и мы достигли Къёрагболтона. Часы показывали, что из Орлиного гнезда мы вышли 3 ч 20 мин назад и что сейчас уже час ночи. То есть шли мы дольше обычного, но, возможно, были первыми в истории, кто прошёл этот путь ночью. Тащите Книгу рекордов… Где тут расписаться?

Найдя на площадке у Камня более или менее ровную поверхность чуть ниже уровня снегов, прикрытую от ветра большим валуном, мы расставили палатку, надели сухое термобельё, съели хлеб с рыбными консервами, запив их нарзаном, и легли спать. Спать было прохладно, но вполне терпимо. Мешал лишь задувающий ветер, от которого палатка ходила ходуном. Хорошо закрепить и натянуть палатку на скале проблематично, но наша Вега в очередной раз прекрасно себя проявила.

Хорошо выспаться, в общем, не получилось.

 

День 4. ПН, 2 июля 2012 года. Kjerag – Lysebotn – Forsand – Preikestolen – Tysdalvatnet

Суточный пробег: 49 км

От дома: 1631 км

Хорошо выспаться, в общем, не получилось, да. Но самочувствие было хорошим, энергии – много, настроение – отличное. И всё это стало гораздо лучше, когда мы, выпутавшись из спальных мешков, вылезли на свет и оглядели всё окружающее великолепие. Виды действительно чудесные. Где-то далеко внизу под вертикальными отвесными обрывами синеют воды Люсефьорда, в десятке метров сбоку в шумит водопад, стекая в обложенный снегом глубокий разлом, висит, зажатый между скальными стенками, камень Kjeragbolten – Горошина, цель нашего визита.

Камень Къёрагболтон – это булыжник объёмом примерно 5 м³. Он болтается над фьордом на высоте около километра, чем и привлекает любителей пощекотать себе нервы. Само собой, я тоже на него привлёкся. В принципе проход на него достаточно безопасен, да и постоять на нём можно. Но ситуацию может испортить дождь, делающий покатую поверхность камня весьма скользкой, и ветер, при порывах которого булки сжимаются так, что слышен скрип.

Трудно описать ощущения словами и красоту фотографиями, но это был катарсис (Первый Катарсис Пути). Правда, к сожалению, припасённые как раз для катарсиса сигары мы забыли внизу на орлином гнезде, поэтому пришлось отметить событие парой глотков нарзана.

Полюбовавшись и пофотографировавшись, мы двинулись в обратный путь. При дневном свете путь оказался гораздо проще и понятнее. Буквы Т вдоль тропы, которые мы с трудом разыскивали ночью, оказались хорошо видны издалека, и сбиться с пути практически невозможно. К тому же преобладающий подъём сменился преобладающим спуском, отчего шли мы легко и весело.

В какой-то момент опять пошёл дождь, но на настроение повлиял не сильно, тем более что из-за зачёрпнутого кроссовками снега, носки уже давно промокли.

На последнем перевале, примерно в том месте, где накануне мы встретили двух девушек, появились первые утренние туристы, идущие на Къёраг. Конечно же, мы с удовольствием перекинулись с ними парой фраз ("hi", "we have  slept there" и т.д.). Было приятно видеть на лицах удивление, смешанное с уважением, усталостью и обречённостью на трудное восхождение.

Обратный путь со всеми остановками и съёмками занял 2 часа 50 минут. Машина стояла и ждала нас на парковке Орлиного гнезда, никаких штрафных квитанций на стекле за неоплаченную парковку не было, так что мы залезли на кресла и начали осознавать, что очень устали. Вокруг приезжали и уезжали другие автомобили. Их пассажиры смотрели наверх и думали, идти или не идти на Къёраг в дождь. Некоторые решались и исчезали в дымке над Тропой.

На орлином гнезде есть платные души, в которых включить горячую воду обходится в 10 NOK за полторы минуты. Тотальный грабёж, но к счастью Митя заметил, что у автомата, глотающего монеты можно отогнуть крышку, ухватить пальцами уже кем-то оголенные проводки и коснуться ими двух контактов реле. Прямо как в американских фильмах про угон автомобилей. Треск искр, щелчок релюшки, шум горячей воды. Красота. Горячий душ после таких приключений – это почти Второй Катарсис. А может и ещё лучше.

Чистые, довольные, в свежей одежде мы двинулись вниз к Люсеботну (Lysebotn). Дорога к нему – это отдельное приключение. Дорога петляет, заворачивает на 180 градусов, ныряет в скалу, чтобы, совершив круг в тоннеле, вынырнуть на сотню метров ниже. Всего в пути – 27 поворотов с общим набором высоты порядка 900 м. Сам Люсеботн – это маленький посёлок на самом конце Люсефьорда. Он зажат между двух сочащихся водопадами километровых скал. Зимой он оказывается отрезанным от мира, так как паромное сообщение прекращается, а автомобильная дорога через горы оказывается заваленной снегом. Поэтому он и не многолюден. Кажется, что кроме пары кафе, кемпинга, церквушки, зала ожидания парома и нескольких домишек ничего нет. Живёт же здесь в основном персонал двух гидроэлектростанций, вырабатывающих энергию от двух водопадов, воды которых падают с более, чем полукилометровой высоты.

По плану мы должны сесть здесь на паром и проплыть вдоль всего Люсефьорда до самого Форсанна (Forsand). Если в Форсанне высадиться не получается, то был план плыть до Lauvvik и посетить Ставангер, но этот вариант нежелателен. Расписание у причала сказало нам, что следующий паром только через 5 часов (он вообще там ходит два раза в сутки – утром и вечером), так что мы расположились в машине и решили подрыхнуть. Вспомнив, что с вечера мы ничего не ели, я решил прогуляться по городку в поисках еды, но не нашёл ничего кроме разочарования. Выяснилось, что цены здесь ещё более кусучие, чем на южном побережье. К примеру, хот-дог в местной кафешке стоил 95 NOK (больше 500 рублей).

Порасстраиваться и пожалеть себя мы не успели – на горизонте появился какой-то паром. По расписанию ничего быть не должно, поэтому мы с интересом ждали, когда он причалит.

С парома вышел дядька-контролёр, который сказал нам, что до Форсанна мы доплывём за 640 NOK за машину и двоих человек. Цена была выше, чем мы планировали, но это из-за того, что паром не рейсовый, а что-то типа туристического. На нём не только можно поглазеть на красоты Люсефьорда, но ещё и послушать экскурсию на разных языках. Ждать нам не хотелось, поэтому мы вкатили на паром и начали плавание.

Несмотря на холод, ветер и накрапывающий дождь мы вышли на верхнюю палубу и почти всю дорогу с открытыми ртами глазели по сторонам и щёлкали фотоаппаратом. И это не только потому, что это был наш первый настоящий фьорд. Люсефьорд действительно чрезвычайно хорош. Величественнен и впечатлающ. Как и во многих других уголках Норвегии фотографировать здесь – одно удовольствие. Можно просто закрыть глаза, крутить камерой и щёлкать затвором – все снимки будут офигенны. Фьорд достаточно узок, но скалы вокруг него достигают километровой высоты. Причём скалы эти сглажены сходящим отсюда 10000 лет назад ледником.

Проплыв некоторое расстояние мы увидели, что с вершин, укрытых облаками, к воде спускаются парашютисты. Плато Kjerag весьма популярно у бейс-джамперов. Особенно они любят прыгать прямо с самого Kjeragbolten'а. Весьма вероятно, что как раз оттуда они и летели. То появляясь на просторе, то ныряя обратно в туман, парашютисты спланировали вдоль скал прямо на зелёный пятачок земли, выдающийся в Люсефьорд. Этим они заслужили апплодисменты пассажиров парома и одобрительный гудок от капитана. Всё-таки не всем удаётся это сделать и остаться в живых – за историю бейсджампинга на Къёраге был зафиксирован примерно десяток смертельных случаев.

Много разных историй мы наслушались от аудиогида, включая историю про высокогорную ферму и детей, которых там привязывали верёвками, чтобы они не свалились с обрыва. Но главным пунктом часового плавания была скала Кафедра (Preikestolen, он же Прекестулен). У нас был план на неё чуть позже забраться, но сначала хотелось посмотреть на неё с воды. Из-за низких облаков шанс увидеть Preikestolen был небольшим, но к счастью, когда мы проплывли мимо, эта махина высунулась из тумана и позволила себя сфотографировать.

Причалив в Форсанне, мы съехали с парома и, проехав над Люсефьордом по мосту, поехали к Прекестулену уже со стороны суши. Срулив на Preikestolvegen, мы начали присматривать место для стоянки – нам надо было передохнуть, перекусить и продумать дальнейшие действия. Всё-таки день уже перевалил за середину. Но остановиться так нигде и не получилось. Вокруг дороги – заболоченные поля и перелески, остановки везде запрещены. Так мы и добрались до самого старта на Прекестулен у озера Revsvatnet. Здесь стоит гостиница, всякие магазинчики и прочая дребедень. Парковки платные и закрыты шлагбаумами, то есть внаглую встать на них бесплатно, как мы это обычно делаем, уже не получится. Оглядевшись, мы решили проехать чуть назад и более внимательно поискать место для стоянки. В паре километров  ниже по склону мы увидели еле заметную дорогу, уходящую  в лес на взгорье. Поблагодарив полный привод, мы свернули на неё и нашли подходящую для лагеря полянку.

Мы натянули тент, чтобы укрыться от дождя, поставили раскладные стулья и стол, сварили супчик. Всё было неплохо, но уж очень много было комаров – сказывалась болотистая местность. Оказалось, что отдохнуть здесь толком не получится, так что изначальный план – дождаться вечера и пойти на Preikestolen с ночёвкой – отменился, и мы решили пойти туда налегке и вернуться до темноты. Усталости я не чувствовал, а вот Митя был уже угрюм и неразговорчив. Впрочем, была надежда, что плохой сон, усталость от восхождения и спуска с Къёрага, а также одинокий супчик в желудке за весь день не помешают нам дойти до цели.

До стоянки у начала маршрута на Прекестулен мы доехали на велосипедах. Железных коней пристегнули к дереву и вышли на старт. Маршрут почти сразу резко пошёл в гору и поубавил наш пыл. Тропы опять как таковой не было – была лишь цепочка наваленных булыжников разного размера, по которым приходилось прыгать. Митя отстал и плёлся в фарватере.

В целом дорога к Прекестулену не особо живописна и не слишком трудна. Там встречались люди разных возрастов, даже дети. Если идти сюда свежим и отдохнувшим, то дорога превращается в прогулку, разминку для затёкших в машине ног. Весь маршрут – это примерно 4 км по прямой, с общим набором высоты около 330 м. Некоторые участки довольно круты, и поэтому среднее время прохождения дистанции – два часа. Мы же доскакали до финиша примерно за час, правда растратив на это последние остатки запасов собственных сил.

Сильно контрастируя со скучной и однообразной дорогой к нему, сам Прекестулен впечатляет. Возвышаясь над поверхностью Люсефьорда на 600 метров, этот квадратный и почти плоский утёс позвляет любоваться окружающими просторами, свешивать ноги с отвесных теряющихся далеко внизу скал и следить, как микроскопические суда оставляют на воде белые пенящиеся полоски. Панорама, открывающаяся отсюда, изумительна. Потраченные на подъём силы окупаются в первые же пару минут нахождения здесь и в первые пару фотоснимков. Даже если бы идти надо было вдвое дальше и вдвое выше – оно бы того стоило. Я даже слегка расстроился, что мы пришли сюда без ночёвки.

Когда мы выдвинулись в обратный путь, случилась странная вещь. Словно кто-то переключил невидимый тумблер, и на нас почти одновременно навалилась жуткая усталость. Вспомнилась и почти бессонная ночь под завывающим ветром, и путь на Къёраг, и одинокий супчик. Идти стало трудно, наступило почти животное отупение от усталости. Может быть, как раз из-за этого отупения мы неправильно сориентировались на развилке, и вместо дороги к парковке пошли по дороге, ведущей ещё выше, на гору над Прекестуленом. Сначала было удивление оттого, что почему-то вместо уклона мы постоянно забираемся в гору, а потом удивление сменилось более красочным и нецензурным ощущением, когда мы через несколько километров оказались снова у Люсефьорда, но гораздо выше. Мгновенный прилив сил от вновь открывшихся красот позволил нам сделать ещё несколько фотографий, и мы отправились в обратный путь.

Этот путь занял заметно больше времени, чем восхождение. Когда мы на подкашивающихся ногах спустились на парковку, сил не осталось даже на то, чтобы стоять. Мы напились воды из-под крана в туалете и минут 15 просидели на скамейке, даже не отмахиваясь от появившихся комаров. Предстоял ещё подъём на велосипедах к нашему лагерю, который, впрочем, мы осуществили достаточно быстро.

В лагере мы оценили количество насекомых и решили, несмотря на наступившую ночь (уже стемнело), не ставить палатку, а ехать дальше по своему маршруту. Мы по-быстрому собрались, прицепили велосипеды на багажник и выехали в ночь. На часах бала половина первого.

План был прост: ехать и искать подходящее для ночёвки место. В Норвегии  ставить палатку можно где угодно, если это не сельскохозяйственные территории и рядом нет жилых домов. Проблема лишь в том, что сельскохозяйственные территории и жилые дома там везде, во всех хоть чуть-чуть доступных местах. Сказывается дефицит пригодной для использования земли, ведь большую часть здесь занимают горы, фьорды, озёра, ледники и прочая дребедень.

Но нам повезло. Во время движения вдоль озера Tysdalvatnet (тогда мы ещё не знали, что оно так называется) мы чудом заметили в темноте почти невидимую отворотку к воде. Внизу оказалась небольшая полянка для стоянки автомобиля, а у воды – деревянный настил. Из камней была выложена запруда для озёрной воды, а вокруг лежали разные полезные вещи вроде пластиковой мебели, спасательного круга и мусорного бака. И ни души. Почему-то мы предположили, что кто-то использует это место для катания по озеру на каяках. Осмотрев окрестности, мы поставили на настил палатку и завалились спать.

 

День 5. ВТ, 3 июля 2012 года. Tysdalvatnet

Суточный пробег: 0 км

Дрыхли мы 10 часов и проснулись около полудня. Лил дождь, так что мы пожалели, что поленились ночью натянуть тент. Пришлось делать это уже под дождём.

При свете дня огляделись вокруг. Оказалось, что ночью мы зарулили в прекрасное место: прозрачное озеро, горы, никаких признаков людей, если не считать одинокого домишки на противоположном берегу. Легко и быстро (и даже с удовольствием) мы решили сегодня никуда не ехать, а просто отдохнуть. Этим весь день и занимались. Готовили еду, играли в шахматы (да-да, у нас были с собой шахматы), пытались просушить мокрую одежду.

Когда мы поняли, что при нынешней влажности вещи совсем не сохнут, а сухого практически не остаётся, то развесили тряпки по всей машине и, заведя двигатель, включили на полную мощность печку и кондиционер. Через полчаса всё было сухим и свежим. Теперь я понимаю, что за кондиционер льют в стиральную машину…

Время пролетело быстро и весело. Главное – вернулись силы и жажда приключений.

Вот, кстати, координаты этого шикарного местечка: 59°04'55"N   6°04'49"E

День 6. СР, 4 июля 2012 года. Tysdalvatnet – Årdal – Langfossen – Låtefossen – Trolltunga

Суточный пробег: 230 км.

От дома: 1860 км.

Почти всю ночь шёл дождь. Как мы ни натягивали тент, под утро он всё равно набрал воды и провис под тяжестью почти до самой палатки. Но устоял. Следуя Первому Правилу, мы опять неплохо выспались и, хорошо позавтракав и собравшись, двинулись в путь. На часах было 9:30.

Теперь перемещение проходило гораздо резвее, так как мы больше не останавливались на каждом углу для восторгов по поводу окружающей красоты. После уже виденного нами всем остальным пейзажам было трудно составлять конкуренцию, но иногда им это удавалось, за что Норвегии отдельное спасибо – она всегда удивит и порадует взор.

Вскоре дорога привела нас в городок Årdal, в котором на первый взгляд не было ничего примечательного, кроме заправки, на которой мы остановились накормить нашего железного друга. У заправки стоял лоток, уставленный корзинками с клубникой (а клубника в Норвегии, как я уже говорил, изумительна). У лотка не было никаких признаков продавца, а в местном магазинчике нам пояснили, что вместо продавца тут используется коробка с прорезью. То есть ты кидаешь деньги в ящик и берёшь клубнику. Не в той стране коммунизм строили!

Цена у клубники была на удивление высокой – 35 NOK за корзиночку (100 NOK за три). Но совесть нам не позволила быть честными. Набрав мелочи примерно на 75 NOK, мы накидали её в ящик и взяли три корзинки, которых как раз достаточно, чтобы объесться и не хотеть клубники хотя бы до вечера.

Прибыв в Hjelmeland, мы загрузились на очередной паром, чтобы пересечь Бокнафьорд (Boknafjorden) и переплыть в городок Nesvik. Рукав фьорда здесь узок, и паромы курсируют каждые 15 минут, так что мы даже клубнику доесть не успели.

Дальше дорога лежала через горы, холмы и озёра коммуны Сульдал.

В одном из живописных городков, затерянных среди гор и полей, мы решили устроить импровизированный полдник из закупленных тут же продуктов. В магазинчике мы закупили хлеб, молоко и колбасу и устроились за столом, гостеприимно выставленном на зелёном холмике. Всё оказалось необыкновенно вкусным, даже без скидки на разынравшийся аппетит. Причём на коробке молока кроме коровы был нарисован какой-то мужичок полуфермерского вида. То ли владелец коровы, то ли пропавший без вести.

У подножия холма стояло забавное ноу-хау местных аборигенов, которое от нас получило кодовое название "тачка с цыпочками". Это снабжённый колёсами и ручками на манер тачки курятник. Видимо, хозяин, перетаскивая курятник (тачку?) с места на место, выпасает своих куриц. А может, просто меняет им вид, чтобы не наскучил.

Неподалёку от магазинчика был туалет, в котором мы с удовольствием умылись и побрились. Я же, кажется, ещё не говорил, что в Норвегии много бесплатных общественных туалетов? Причём чистоте этих общественных туалетов позавидует большинство наших домашних уборных. К тому же там всегда есть горячая вода, мыло, полотенца и прочие радости жизни. В общем, там можно даже жить… По крайней мере, неумытым и небритым не останешься.

Дальше началась территория водопадов. Их стало много, и они стали большими. У какого-то очередного водопада мы увидели табличку, которая сообщала нам о питьевых качествах воды. Мы и до этого знали, что воду в Норвегии можно пить почти везде, но эта табличка (а мы все всегда верми напечатанному слову) окончательно разрушила нашу ненужную осторожность, и мы сразу заполнили имеющиеся бутылки вкусной и прозрачной жидкостью. В тот момент наши страхи по поводу нехватки воды и её запредельной стоимости в магазинах начали потихоньку рассеиваться. А сейчас, уже сидя дома, могу вообще сказать, что одну заготовленную к путешествию шестилитровую бомбу воды мы привезли обратно домой нетронутой.

Дальше наш путь лежал мимо ещё двух водопадов. Первый – Langfossen – находится у дороги Е134 чуть в стороне от нашего главного маршрута. Но имеет смысл сделать небольшой крюк к нему. Этот каскадный водопад имеет высоту более 600 метров и ширину более 70. Он является пятым по величине в Норвегии. Второй – Låtefossen – гораздо меньше размером (162 метра), но примечателен тем, что состоит из двух водопадов. Два отдельных потока стекают из озера Lotevatnet и объединяются в один большой водопад, обогнув скалистый островок. Мимо обоих водопадов асфальтированная дорога проходит удивительно близко, превращаясь на этом участке практически в автомойку. А если пройти пешком, то в душ. Около Лотефоссена стоит кафешка с сувенирным лотком. У кафешки примостился столик, обдаваемый потоками брызг. В жаркую погоду можно было бы там посидеть, но мы, прикупив хот-догов, отбежали на безопасное в такую погоду расстояние.

Так, поглядывая по сторонам и любуясь многочисленными в этих местах водопадами, мы добрались до парковки, с которой начинается путь на Язык Тролля (Trolltunga). Находится эта парковка возле городка Одда, но на значительном удалении от основной дороги. Причём на ведущем к ней горном серпантинчике мы приметили табличку, указывающую на то, что мы-де възжаем на частную территорию. Интересно у них там девки пляшут.

Парковка, как обычно, оказалась платной. За дневную стоянку хотят 100 NOK, за суточную – 200 NOK. Удивительно, но почему-то оставить здесь на ночь машину стоит дороже, чем переночевать в кемпинге. Впрочем, мы не стали ломать себе голову над причудами аборигенов и просто не стали платить за парковку.

Что характерно, лил дождь. Мы стояли под холодными струями и, задрав головы, смотрели на уходящий круто вверх склон и заброшенную дорожку фуникулёра, теряющуюся в дальней перспективе. Парень-смотритель подтвердил, что фуникулёр не работает уже несколько лет и что перспективы весьма безрадостные. Но мы не стали предаваться интеллигентской рефлексии, а опытными руками сложили всё необходимое для ночёвки в снегах в наши не особо объёмные рюкзаки и двинулись в путь.

День клонился к вечеру, поэтому, увидев наше отправление с явными намереними переночевать наверху, парень-смотритель уже с интересом и явным уважением вышел нам навстречу, дал карту маршрута, пожелал доброго пути и предостерёг, что на некоторых участках пути тающий снег превратился в реки. Похоже, с ночёвкой на Язык Тролля ходит всё-таки достаточно небольшое количество народу. А может смотритель просто хотел запомнить цвета наших курток, чтобы потом давать более точные ориентировки спасателям.

Мы же чувствовали себя вполне уверенно. Тем более, что вышли мы не в ночь и должны были добраться до темноты, даже если путь займёт все пять часов, про которые написано на информационном щите около парковки.

Первая часть пути оказалась самой сложной. Дорога (а это и не дорога вовсе, а нагромождение камней) идёт вдоль фуникулёра под большим уклоном, заставляет прыгать по валунам, обходить лужи, месить грязь. Дождь стал почти незаметен, а мы, обливаясь потом, стали снимать слои одежды и приторочивать их к рюкзакам.

Дорога была достаточно трудна, но мы уже были готовы ко всему, так что, сохраняя хорошее настроение, топали вперёд и крутили головами по сторонам. Даже рюкзаки совсем не доставляли неудобств.

Вскоре подъём закончился и мы оказались на каменном плато. Деревья пропали, уступив место чахлой траве и мху. Задул холодный ветер. Слои одежды стали потихоньку возвращаться на свои места. Удивительным открытием здесь стало то, что в этой неуютной и слабодоступной (путь и весьма живописной) местности стоят жилые дома. Реально жилые: со светом, водой и прочими удобствами. Даже с людьми. Из одного такого домика, почёсывая голое пузо, на веранду вышел обитатель. Воистину страна викингов. Тут же даже не ясно, как они раздобывают продукты, уже не говоря о том, где взять стройматериалы для дома в этой каменной пустыне. Неужели носят снизу, преодолевая подъёмы в несколько сотен метров? Впрочем, часть вопросов снялась, когда мы увидели курсирующий в небе вертолёт.

Так с шутками и прибаутками мы шли дальше. Вскоре началась полоса снегов и ещё более холодных ветров. Тут уж вся одежка, включая шапки, оказалась надетой. Виды стали ещё более дикими и ещё более потрясающими. Уклон, по которому мы взбирались на гору Скъёггедаль, был небольшим, поэтому дорога стала похожей на прогулку. Некоторые неудобства вызывали бурные реки из тающих снегов, о которых нас предупреждал смотритель. Их приходилось обходить и искать места для переходов. Впрочем, разуваться нигде так и не пришлось.

Некоторые снежные места мы проходили с опаской – под снегом текла вода, и каждый неудачный шаг мог закончиться по колено в подснежной речке. Митя пару раз ощутил это на своей шкуре (на своих берцах), мне везло.

Периодически справа по курсу появлялось бирюзовое озеро Рингедалсватн. Окружённое скалами с узорами стекающих речек и водпадов, оно выглядело потрясающе. Это дивное озеро притягивало к себе взгляд, каждый раз оказываясь в поле зрения.

Наш путь закончился почти внезапно спустя 4 часа после выхода с парковки. Нашему виду открылся самый сногсшибательный вид из когда-либо виденных. Совершенно магического цвета озеро изгибается между скал и теряется вдалеке в синеватой дымке. Место было бы шикарно даже без Языка Тролля, но Язык делает вид вообще каким-то волшебным и неземным.

Язык Тролля – это острый каменный выступ над озером Рингедалсватн. Он представляет из себя плоский кусок скальной породы, который когда-то откололся от массива, но каким-то чудом (чудо – это вообще слово, которое в этом месте описывает абсолютно всё) удержался и не упал вниз. Язык висит на высоте около 350 метров над озером, и он просто требует совершать всякие безумства. Что мы и делали: бегали, прыгали, сидели на краю, болтая ногами. Чем хорош вечерний визит на Trolltunga – так это отсутствием людей. Других о**енчиков найти трудно.

Холод стоял ощутимый, задувал пронизывающий ветер, пальцы мёрзли. Мы оценили температуру в 4-5 градусов по Цельсию. Было решено ставить палатку и приступать к ночёвке.

Палатку мы прислонили к скале, чтобы закрыться от ветра – воспользоваться колышками на скале оказалось трудно. Ветрозащитную юбку обложили камнями. В этот раз ночёвка прошла хорошо. Спали мы крепко и долго, за что можно благодарить термобельё, флисовый джемпер и хорошие спальники. Когда жы мы проснулись утром…

 

День 7. ЧТ, 5 июля 2012 года. Trolltunga – Odda – Bergen

Суточный пробег: 276 км.

От дома: 2135 км.

А когда же мы проснулись утром, светило яркое солнце. За последние дни мы почти отвыкли от солнца и голубого неба, и весь окружающий пейзаж предстал перед нами совсем в других красках. Снег разбразгивал искры, Рингедалсватн переливался изумрудом.

Мы снова устроились на Языке Тролля и сидели там целый час, глазея по сторонам и выкуривая сигару. На этот раз мы хорошо приготовились к Катарсису и не забыли её в машине. Это был главный момент путешествия. Можно сказать, кульминация. Сидя там, понимаешь, что всю оставшуюся жизнь все увиденные красоты ты будешь волей-неволей сравнивать с этим видом, и скорее всего сравнение будет не в пользу новых красот. В общем, Норвегия – это сильнодействующая прививка от восприятия красоты. Таких мест очень мало. А те, что есть, надо ещё постараться найти.

Мы съели провизию (хлеб, местный сервелат и водопадную воду), собрались и двинулись в обратный путь.

На ярком солнце скоро стало припекать. Даже не верилось, что ещё совсем недавно был почти замний холод. Но кроме радости горное солнце припасло нам и небольшой сюрприз – так как почти всю дорогу оно было слева по курсу, у нас сильно загорели левые стороны лиц. Выглядело это забавно, но к счастью быстро прошло.

Вскоре стали попадаться и первые встречные путники, забирающиеся к Языку. Мы, само собой, смотрели на них с чувством собственного превосходства (жалкие людишки…!), но, повинуясь местному социальному протоколу, вежливо всех приветствовали и иногда перекидывались парой-тройкой фраз. Было забавно иногда, пообщавшись на примерно английском языке со встречным путником, чуть погодя узнать, что он русский и поболтать уже с большим оживлением на родном языке. Ещё забавно смотреть на реакцию людей, понимающих, что мы наверху ночевали. Блаженство.

Кстати, контингент идущих к Языку людей очень и очень разнообразен. Встречаются как мастерски подготовленные гремлины в спецодежде, трекинговых или вообще ледовых ботинках, с палками и походными рюкзаками за спиной, так и молодые люди и девушки, словно вышедшие на прогулку – в футболках, босоножках и панамках от солнца. Этот маршрут несомненно проще пути на Къёраг, но всё-таки снежные перевалы и переменчивая погода плохо коррелирует с людьми, словно идущими с ялтинского пляжа. Впрочем, погода очень подходила именно для пляжа. Подходя к автомобильной парковке (путь занял 3 часа 40 минут), мы разделись уже до футболок.

Внизу нас ждало чудо – бесплатный душ. Думается, что он единственный в своём роде на всю Норвегию. Бросившись в него, я отмокал в нём до тех пор, пока душевая не превратилась в русскую баню. Выйдя чистым и довольным, я стал изучать бумажку, которую нам сунули на лобовое стекло машины. В типографской бумажке нам сообщали, что мы такие-сякие не заплатили за парковку и хорошо бы нам это сделать. А не то… мы записали ваш номер. Никаких кар в бумажке не обещалось, на штрафную квитанцию бумажка похожа не была, да и вообще мы вспомнили, что находимся на частной территории. Так что бумажка была благополучна выкинута. Неужели они думают, что мы заплатим им больше тыщи рублей за то, что машина ночь постояла в лесу?

Путь лежал в Берген. Мы двинулись на запад, любуясь Хардангером. Стояла шикарная погода, и мы даже краем глаза приглядывали место для купания. В городке Одда, что стоит на самом острие Сёр-фьорда (рукава Хардангерфьорда), мы закупили в магазине еды и прямо тут же, на берегу, устроили перекус из бутербродов с сыром, молока и местного сладкого морковного торта. По фьорду рассекали лихачи на гидроциклах и дети на надувной лодке.

Перед тем, как сесть на паром и переправиться через фьорд из Årsnes в Gjermundshamn, мы заглянули в баронство Розендаль, последнее сохранившееся из баронств Норвегии. Когда-то это поместье было свадебным подарком для датского аристократа Людвига Розенкранца и его молодой жены. Свадьба состоялась в 1658-м году, а в 1665-м году они отстроили тут особняк и сад, характерный для эпохи Возрождения. Позже имение превратилось в баронство, а потом и вообще начало ходить по рукам, пока не попало во владение Университета Осло.

У входа на территорию баронства за прилавком сидела девушка, продававшая билеты по 50 NOK. Мы заплатили и пошли осматривать окрестности. Причём спустя всего 15 минут (то есть ровно в 6 вечера) мы встретили эту девушку, когда она ретировалась со службы, сделав вход бесплатным. Так вот у них в Норвегии всё устроено. У них вообще довольно странное отношение к деньгам, но к этой теме мы ещё вернёмся чуть позже.

Мы же осмотрели особняк, в котором сейчас проводятся всевозможные концерты и выставки (внутрь не пошли), сад роз, который должен быть в самом расцвете где-то в начале лета, а в июле выглядит уже пожухлым, а также территорию баронства и гараж с каретами и повозками. Кое-где на территории встречаются крепостные стены и готические башни. Место выглядит безлюдным и умиротворяющим. Мы даже побегали босиком по коротко стриженой траве местных лужаек.

В Берген мы приехали уже на закате. Город погружался в розовые тона, набережные были полны туристов, а бары на улице Брюгген напоминали муравейник. Оставив машину на одной из условно-бесплатных парковок, мы окунулись в Берген с головой.

Берген – это второй по величине город Норвегии, жемчужина запада и просто очень красивый средневековый город. Он был построен в 11-м веке, и до 1299-го года был столицей Норвегии. Он и сейчас считается столицей, но культурной, туристической и любимой норвежцами. Главной достопримечательностью города считается средневековая ганзейская набережная Брюгген, выходящая на Северное море и являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда в 14-м веке норвежская монархия ослабла (кальмарская уния подразумевала единого короля для Дании, Швеции и Норвегии), власть в городе перешла в ганзейским купцам, эдаким средневековым бизнесменам-мафиози. После этого была постронена набережная, да и вообще город стал обретать свои текущие очертания.

Нынешний квартал Брюгген состоит в основном из домов, построенных до 1700-го года и избежавших огня пожаров. В этих домах располагаются магазинчики, мастерские, рестораны, и даже офисы нотариусов и прочих клерков. Тамошние узенькие улочки пахнут стариной, деревом, смолой и историей. Живой музей.

Ближе к ночи мы решили найти в окрестностях города место для ночёвки. Вдоль Северного моря всё побережье застроено жилыми домами, а когда мы углубились на восток и нашли огромный кемпинг, он оказался закрытым на ночь. Мы перебрались через шлагбаум и решили произвести разведку местности в поисках туалета и кого-нибудь, кто может впустить нас с машиной на территорию. Первый пункт был выполнен полностью, второй – частично. Нам встретился человек с огромным водолазом, который попросил нас покинуть территорию (не водолаз попросил, а человек). Вероятно это был охранник, но непонятно зачем охраннику водолаз. Чтобы зализывать нарушителей досмерти? В общем, ещё одна иллюстрация странного отношения аборигенов к деньгам пополнила наш альбом. Стоит открыть шлагбаум, и ты заработаешь пару сотен крон. Лёгкие деньги, но они местных не интересуют. К счастью, большинство кемпингов Норвегии относятся к туристам гораздо лояльнее.

Ночевали опять дикарём, почти в 30 км от Бергена.

День 8. ПТ, 6 июля 2012 года. Bergen – Voss – Gudvanden

Суточный пробег: 227 км.

От дома: 2362 км.

Утром мы перекусили, погрев купленный вчера ковбойский полуфабрикат из мяса, фасоли, кукурузы, картофеля и томатного соуса, а потом отправились обратно в Берген.

Бесплатную парковку нашли в паре километров от центра города, откуда отправились на прогулку уже пешком. Погоды стояли отличные, и несмотря на раннее время солнце припекало уже изрядно. Зря всё-таки называют Берген самым дождливым городом Норвегии и вообще – столицей дождей.

Центр города располагается вокруг залива Воген, а, не доходя до него, мы попали на территорию средневекового замка Бергенхус, существующего здесь почти с самого основания города. Когда-то он был резиденцией королей, но после переезда столицы в Осло стал выполнять чисто оборонительные функции. Над стенами возвышается башня Розенкранца, самая известная достопримечательность Бергена после набережной Брюгген.

Розенкранц уже другой, этого звали Эрик. Вряд ли они с Людвигом были родственниками, скорее всего просто это распространённая датская фамилия. Но в 1560-х годах, пока Людвиг строил себе особняк, Эрик был смотрителем башни и занимался её перестройкой, в результате которой башня приобрела нынешний вид и нынешнее имя. Самым интересным в этой башне является то, что немалая часть бойниц смотрит вовсе не на море, откуда, казалось бы, и исходит опасность, а на Брюгген, обиталище Ганзы.

В время Второй Мировой Берген был оккупирован немцами. Они и так тут неплохо покуролесили, так ещё и в 1944-м году в гавани взорвался немецкий корабль с боеприпасами. Что от набережной, что от замка мало что осталось. То, как это всё выглядит сейчас – результат долгой и кропотливой реставрации.

На башню подниматься мы не стали, а двинулись на Брюгген с целью посидеть в баре и выпить пива. Знаю-знаю, я за рулём. Но мы планировали провести в Бергене весь день, а пиво на такой жаре было весьма желанно. Но тут в наш альбом странного отношения норвегов к баблу попала ещё одна иллюстрация. Мы хотели дать денег за пиво и посидеть в тени внутри бара, но нам в одном месте отказали на том основании, что открыта пока только уличная терраса, а другом – что у них внутри можно сидеть, только если заказываешь еду. Если только с пивом, то извольте опять на уличную террасу. Аборигены абсолютно антимеркантильны и аморфны, когда речь идёт о деньгах. Интересно, какие у них существуют стимулы в жизни?

Пива в Бергенском баре мы всё-таки выпили. И это оказалось самое дороге пиво, которое я когда-либо пил. Не буду называть его цену, скажу лишь что это был простой датский Карлсберг, которое, пожалуй, далеко не самое лучшее пиво в мире.

Отдохнув и пообщавшись с оказавшимися за соседним столиком русскими паромными туристами (это которые целый день сидят в каюте, и иногда вылезают в каком-нибудь портовом городке), мы двинулись к фуникулёру Fløibanen. Вообще, обозреть панораму города можно из двух мест. Первое – это гора Ульрикен (Ulriken) высотой в 643 метра, куда проведена канатная дорога. Второе – это гора Fløyen высотой 340 метров, куда можно зайти по тропинке или воспользоваться фуникулёром, к которому мы и направились.

Фуникулёр Fløibanen – это красные трамвайчики, курсирующие вверх и вниз примерно каждые минут 5-10. Они под крутым углом завозят туристов на гору и свозят их потом обратно. Билет в оба конца, кстати, стоит 80 NOK. Наверху, на смотровой площадке, называемой местными крышей города, есть ресторан, магазинчики и разная другая туристическая инфраструктура. Но самое главное – это панорама города, радующая глаз пестротой и просторами. Вид потрясающий.

Спустившись вниз, мы зашли в вечное пристанище для странствующих пилигримов, то есть в макдак. Не для еды, но в ожидании бесплатного туалета. Туалеты же были закрыты, а для открытия предлагали ввести некий код – то ли из чека, то ли ещё откуда. К счастью японки из соседней очереди несколькими движениями пальцев заставили сезам открыться. Может, они работают с сборочном цехе электронных туалетных замков?

По городу мы погуляли, сувениров накупили. Остался один главный пункт в программе посещения Бергена. И даже в программе посещения Норвегии. Мы должны были купить китятины. Для этого мы отправились на известный бергенский рыбный рынок. Рынок оказался совсем небольшим по площади, но очень многолюдным, разнообразным и довольно интересным. Найти свежее китовое мясо оказалось нетрудно, мы взяли полкилограмма, заодно купив китовой колбасы и отведав рыбно-креветочных хот-догов в одной из местных рыночных едален. Кит оказался кстати совсем недорог – простые расчёты показали, что наесться китятиной выходит дешеле, чем наесться в макдаке бургером и картошкой фри. Так что кит – наш выбор.

Вернувшись к машине, мы обнаружили, что инвертор, которым мы заряжали ноутбук и фотокамеры, умер, прихватив с собой пару предохранителей. Предохранители я заменил, но инвертор оживать не хотел. Наша электроника стояла на грани электрического голода. Им придётся потуже затянуть пояса.

В 16:00 мы выехали из города и помчались дальше. К Воссу можно проехать трассой Е15 или дорогой 7. Мы выбрали последнюю, которая ещё называется Hardangerfjordvegen. Она длиннее, но на гораздо живописнее. Да к тому же идёт вдоль Хардангер-фьорда, третьего по величине фьорда мира и второго по величине в Норвегии. Его длина состаляет более 170 км, а глубина – до 900 м.

Планов уехать как можно дальше не было, хотелось лишь найти хорошее для ночёвки место, где вечером можно было бы приготовить ужин, расслабиться, выпить припасённое в Бергене пиво и отдохнуть. Первое хорошее полудикое место попалось прямо на берегу Хардангера. Отличные виды, обустроенное место, но обилие вездесущих кемперов. Решающую роль сыграло, наверное, неудобство места для купания, которое преследовало нас последние два солнечных дня, но которое так и не свершилось. Мы сели в машину и поехали дальше.

В Воссе (Voss) мы прогулялись вдоль городской набережной и посмотрели местную церковь 1277-го года постройки. Больше ничего интересного в городе не обнаружили.

Севернее города нам встретился водопад Tvindefossen, возле которого расположился кемпинг Tvinde. Причём, территория водопада оказалась частной территрией, а проход к нему был разрешён только постояльцам кемпинга. Удивившись такой наглости, мы в очередной раз плюнули на местные правила и пошли на территорию для водопадной фотосессии. Цена за ночь была достаточно адекватной – 180 NOK, но смутил шум от водопада, который мог помешать нормальному отдыху. Вспомнилась даже ночёвка в палатке под стенами Казантипа, где казалось, что спишь прямо на танцполе, но спишь хорошо.

Дальше на север в сторону Гудвангена можно проехать двумя путями. Первый – это Stalheimtunnelen, длинный и неинтересный туннель. Второй – старая Сталхеймская дорога, ведущая сногсшибательными виражами и уклонами в 18 градусов через совершенно сногсшибательные виды. Как думаете, какую дорогу мы выбрали? Правильно.

У начала старой Сталхеймской дороги прямо над обрывом на фоне горной долины стоит старый большой отель Stalheim, в котором вроде как любили отдыхать разные германский кайзеры. За отелем и на некоторых участках дороги устроены смотровые площадки на долину, зажатую между гор. В этой долине течёт река и разбросаны совершенно патриархального вида домики и зелёные пастбища. Дорога, петляя, спускается в долину, проходя мимо нескольких водопадов, и ведёт нас к Гудвангену, где мы находим прекрасный кемпинг.

Кемпинг стоит всего 160 NOK за ночь. Он располагается в долине, окруженной горами, истекающими водопадами. Из того места, куда мы водрузили палатку, покрутив головой, можно насчитать 13 водопадов.

Время было ещё не позднее, так что мы поставили палатку, стол с креслами, достали мангал с углями (ехали с нами от самого дома) и, попивая пиво, стали готовить кита-гриль в фольге. Вечер был свеж и приятен, отличное завершение отличного дня. Кстати, экватор путешествия.

Рядом с нами заняли место ребята из Нижнего Новгорода, тоже разменявшие вторую неделю путешествия, но ехавшие по противоволожному маршруту, против часовой стрелки. Получается, что ехали они из тех мест, куда нам ещё только предстояло наведаться, и нас весьма радовало их восторженное описаное всего увиденного на пути. Странно было лишь то, что по их рассказам у них всю неделю светило солнце, и не было никакаих дождей. Нам, лишь второй день не мокшим под дождём, всё это было дико.

В общем, удивительное место – Гудванген. Переводится, кстати, это слово как "божья лужайка". Только не простая лужайка, а место отправления культа. И не просто божья, а тех самых языческих скандинаских богов. А долина, в которой располагается эта деревенька – на самом деле продолжение Нёройфьорда, то есть фактически фьорд без воды. Здорово ночевать на дне фьорда!

А тут подоспела и китятина, к которой мы в качестве гарнира сварили рис. Оказалась она жестковатой и очень похожей на немолодую говядину, но вполне съедобной. Как говорится, с пивом покатит. Главное, что мы смогли поставить очередную галочку в своём воображаемом списке того, что обязательно надо сделать в Норвегии. И "необгалоченных" пунктов оставалось совсем мало.

 

День 9. СБ, 7 июля 2012 года. Gudvangen – Flåm – Myrdal – Flåm – Borgund

Суточный пробег: 131 км.

От дома: 2494 км.

На ночь все аккумуляторы я отнёс заряжаться в туалет, так что проблема с электричеством была временно решена. Утром осталось их забрать и распихать по всем ожидающим гаджетам.

Когда мы проснулись, шёл дождь. Небольшой подарок скандинавских богов в виде двух солнечных дней иссяк. Я отправился в душ, где автомат просил 5 крон за 4 минуты горячей воды. Самое демократичное предложение из всех виденных до этого в Норвегии (не считая, разумеется, стоянки у Языка Тролля, где душ был вообще коммунистически бесплатен). Однако тут я сглупил – бросил сразу две монеты и приготовился к восьми минутам ободряющего потока. Оказалось же, что накопительной системы в автомате нету, и вода закончилась всё равно через 4 минуты. Хорошо, что хоть мыло успел смыть.

Позавтракав, мы двинулись в путь, помахав на прощание своим нижегородским соседям. Путь наш лежал дальше к Гудвангену по ущелью Нёройфьорда. В самом Гудвангене мы хотели найти и посмотреть Белые пещеры с месторождениями редкого минерала анортозита, вроде как существующего только здесь, на горе Анортосит, и на Луне. Но у нас не было ни координат, ни каких либо описаний, как их найти. Так что мы просто прокатились вдоль Нёройфьорда (не зря получившего это название, переводящееся как "узкий фьорд"), поглядывая по сторонам и даже почти решившись искупаться. Пятое правило не сработало – их перевисила совсем нелетняя прохлада и дождь. Возможно, зря.

Выбравшись обратно в Гудванген, мы нырнули в туннель и помчались в сторону городка Флом (Flåm). Флом стоит на берегу Аурландсфьорда, который является ответвлением Согне-фьорда, самого большого фьорда в Норвегии, да и вообще в Европе. То есть хорош он и сам по себе, тут есть порт, куда причаливают здоровенные паромы, тут есть различные развлечения вроде хайкинга и каякинга, тут просто-напросто отличные виды. Но нас интересовало другое. Несмотря на то, что город (Да какой город? Так, деревушка на несколько сотен жителей) окружён со всех сторон высокими горами, он является железнодорожной станцией. Из Флома наверх уходит железная дорога, заканчивающаяся в Мюрдале (Myrdal), который в свою очередь является важным пунктом на дороге, соединяющей Осло и Берген. Так вот эта дорога между Фломом и Мюрдалем (Flåmsbana) при своей протяжённости всего в 20 км имеет перепад высоты почти в километр. Дорога поднимается через туннели и мосты, провозя своих пассажиров мимо гор, долин и водопадов.

Покататься на таком поезде – это уже само по себе хорошее приключение, но наши планы шли дальше. Дело в том, что обратно из Мюрдаля во Флом можно спуститься самостоятельно на велосипеде. Вообще этот участок дороги является частью так называемой дороги Ралларвеген (Rallarvegen), бывшей дороги строителей, строивших железную дорогу Осло-Берген и Флом-Мюрдаль. Сейчас эта дорога превратилась в популярный велосипедный маршрут, пролегающий на километровой высоте в зоне горной тундры, и лишь на последнем отрезке эта дорога сбегает под очень хорошим уклоном к Аурландсфьорду, позволяя набрать скорость и устроить почти экстремальный спуск. Вот именно этот участок нам и предстояло проехать.

Когда мы увидели, что билет с велосипедом в один конец стоит 700 NOK (а это почти 4000 рублей), жуткое земноводное, сидящее у нас на плечах, положило свои лапы на наши податливые шеи и начало производить сдавливающие движения. Оно почти победило, призвав на свою сторону и продолжавшийся дождь, и задувающий ветер, но не смогло устоять против воскресшего Пятого Правила (ну, и немножко против моей железной воли).

Мы купили билеты на почти уже отходящий поезд, закинули велосипеды в специальный вагон, а сами устроились в комфортном пассажирском отделении. Поезд Flåmsbana – это отдельная история. Вагоны явно далеко не молоды, но всё внутри чистенько и опрятно, прямо веет викторианской эпохой. Словно в романах Агаты Кристи.

Если уж я уже начал говорить о самых дорогих в жизни вещах, начав с самого дорогого Бергенского пива, то тут есть смысл продолжить. Ведь поезд Фломской железной дороги стал, похоже, самым дорогим общественным транспортом в моей жизни с удельной стоимостью в 200 рублей за километр пути. Но, в общем-то, оно того стоило.

Поезд идёт примерно час, но за всё это время я почти не успел посидеть на мягких сиденьях, всё время бегая от окна к окну и фотографируя пейзажи. Иногда я высовывал голову в окно и фотографировал себя, щурясь от ветра. Примерно на полпути поезд останавливается на смотровой площадке около водопада. Водопад ничего особенного из себя не представляет, а высыпающийся из дверей вагонов людской муравейник вообще сводит на нет всю водопадную прелесть. Но и без него в пути есть на что посмотреть.

Ехать назад тем же самым маршрутом было бы уже неинтересно, так что велосипеды – это прекрасная штука. Мы вытащили наших алюминиевых друзей на перрон, закрепили на рулях видеокамеры и, нацепив шлемы, покатились вниз.

Дорога сразу же начала проверять нас на прочность. Камни, гравий, сильный уклон, обрывы по краям дороги, смешиваясь в гремучую смесь, делают неаккуратное движение достаточно опасным. Крутить педали не нужно совершенно, надо только притормаживать и крепко держать вырывающийся и брыкающийся руль. Мы даже несколько раз упали, потеряв бдительность. Когда я начал заваливаться на каменистом развороте, первой мыслью было то, что в кармане ветровки лежит цифромыльница, а в рюкзаке – цифрозеркалка и их надо спасти любой ценой. И мне это даже как-то удалось – пострадало только колено и не отягощенный фотоаппаратами правый бок. Сумасшедшая гонка продолжалась.

Вскоре каменистый серпантин закончился, дорога превратилась во вполне приятную грунтовку, а ещё через несколько километров заасфальтировалась. Свежий воздух, горы, водопады, бешеная скорость и почти полное отсутствие необходимости крутить педали. Это же мечта. Попадались на пути даже вездесущие туннели. Один из них неожиданно вынырнул за поворотом, так что мы даже не успели включить фонари на руле. Пришлось в кромешной тьме педалить, ориентируясь только на колеблющуюся вдалеке белую точку света.

О, это была шикарная поездка. Может и не катарсис, но однозначно одно из главных впечатлений всего путешествия. Через 50 минут после старта мы вкатились во Флом и подъехали к оставленной там машине. Сразу ехать дальше не хотелось. Надо было переварить впечатления, отдышаться и отдохнуть. Во Фломе есть небольшой железнодорожный музейчик (причём вход бесплатный), куда мы с интересом заглянули. Самая интересная часть экспозиции – это инструменты, которыми рабочие строили дорогу, пробивали туннели в скалах и возводили мосты. Вроде и было-то всё каких-то сто лет назад, но вещи внушают восхищение людьми, которые пользовались этими деревянными тачками, чугунными кирками и пеньковыми канатами.

После принятия пищи для ума мы сели в зал ожидания фломского вокзала и приняли имеющуся в наличии пищу для желудка. В зале оказались стойки с розетками, так что мы смогли включить ноутбук и просмотреть видео с нашего спуска. В самых эпичных моментах в зале раздавался наш смех.

 

От Аурланда до Лаэрдаля можно проехать двумя путями. Первый путь – это известный Лаэрдальский туннель, который имеет длину 24.5 км и поэтому считается самым длинным автомобильнум туннелем в мире. Он был открыт в 2000-м году и обошёлся норвежцам в баснословные суммы (впрочем, они не обеднели), но при этом остаётся бесплатным. Туннель имеет специальные остановки для отдыха с разноцветным освещением, а также места для разворотов, на которых грузовики легко разворачиваются в один приём. Однако несмотря на определённую уникальность этого инженерного сооружения Лаэрдальский туннель остаётся всего-навсего туннелем, по которым мы и так уже наездили сотню-другую километров. Для галочки, конечно, мы зарулили в него и проехали 4-5 километров. Поняв, что это скукотища, мы развернулись и поехали вторым путём.

Второй пути к Лаэрдалю – это дорога Fv243, более известная как Snovegen – Снежная Дорога. Эта дорога ведёт прямо через горы крутыми поворотами, спусками и подъёмами. Она забирается на полуторакилометровую высоту, в зону снегов и имеет протяженность 48 километров, то есть она вдвое длиннее Лаэрдальского туннеля, идущего глубоко под ней. Зимой эта дорога засыпана снегом и закрыта для проезда, а летом она превращается в живописнейший отрезок пути.

Практически в самом начале дороги устроена необычная смотровая площадка с видом на Аурладнсфьорд. Это выдающийся вперёд мостик, заканчивающийся прозрачным стеклянным ограждением.

Как обычно с подъёмом вверх леса сменяются тундрой, а вскоре и вовсе снежной пустыней. Несмотря на разгар лета вокруг лежат многометровые толщи снега, и страшно подумать, что тут творится зимой. Желание остановиться и начать фотографировать возникает через каждые метров 500, и периодически мы поддаёмся этому желанию.

Машин встречается не просто мало, а о-очень мало. Кажется, за все 48 км мы встретили их две или три штуки. Качество дороги при этом чрезвычайно хорошее, и в этом все норвежцы. Особенно посреди всей этой тундры нас порадовал автономный туалет на солнечных батареях. Правда, он был закрыт… Может, солнца было мало?

От Снежной Дороги мы получили огромное удовольствие. Ехать по ней легко, интересно и красиво. А туннель идёт лесом. Фигурально выражаясь.

Спустившись в цивилизацию, мы полюбовались на Согне-фьорд (я же уже говорил, что это самый большой фьорд в Европе?), но не стали через него переправляться, а двинули на восток, в городок Боргунн (Borgund), где стоит известная ставкирка.

Ставкирки – это распространённые когда-то по всей Скандинавии каркасные деревянные церкви, при строительстве которых обычно не использовались гвозди и прочие металлические крепежи (см. Кижи). Осталось таких церквей достаточно мало, так что есть смысл посмотреть.

Ставкирка в Боргунне строилась в 12-м веке, примерно во времена христианизации Норвегии под властью Ватикана. Построена она в честь Андрея Первозванного, однако полна языческих аллюзий. Чего стоят только драконьи головы на коньках и ясень (мифический Иггдрасиль) в качестве материала.

Приют на ночь мы нашли недалеко от Боргунна, в кемпинге на берегу бурной реки. Когда мы подъехали, на ресепшене никого не было. Мы побродили по парковке и собирались уже расстроенные уезжать, как вдруг подкатил Volvo с хозяином кемпинга за рулём (видимо, у него тут стоят видеокамеры, и дом недалеко) и взял с нас всего 120 NOK за ночь.

Кемпинг оказался уютным, симпатичным и удобным. Мы натянули тент от вечного жождика, сварили на горелке супчик и запили его пивом и горячим какао. Уж не помню в какой последовательности.

 

День 10. ВС, 8 июля 2012 года. Borgund – Kaupanger – Briksdalbreen

Суточный пробег: 218 км.

От дома: 2712 км.

Душ оказался снова платным – по 10 NOK за 4 минуты. На кухне за ночь мы опять подзарядили аккумуляторы девайсов, а утром, съев быстрозаварную овсяную кашу, двинули в путь. Путь этот лежал обратно на запад, к переправе Fodness – Manheller.

Территории по пути оказались царством клубники. Вокруг расстилались клубничные поля, но купить, как мы ожидали, вкусняшки подешевле не получилось. Везде она продавалась по стандартным ценам в районе 35 NOK за коробочку, так что пришлось раскошелиться.

Кстати, пока мы стояли в очереди на паром, по автомобильным рядам ходили две девушки и предлагали клубнику по 40 NOK. Очень уж это было непохоже на норвегов – раньше мы никогда не видели, чтобы туземцы ради денег напрягались сверх необходимого. На митино наглое "Твенти" девушки ответили возмущением.

Паром стоит 97 NOK, но переплывает фьорд так быстро, что мы, купив в паромном кафе по хот-догу, даже не успели их съесь и доедали горячих собак уже в машине.

Вскоре на противоположном берегу встречается ставкирка в Каупангере  – ещё одна каркасная церковь, но гораздо менее привлекательная, чем Боргуннская. Побродив вокруг и почитав надписи на древних надгробиях, мы поехали дальше. Надо было добраться до ледника Briksdalbreen.

Ледник Бриксдаль – это небольшой рукавный ледник, являющийся частью огромного (самого больщого в Европе) ледника Юстедальсбреен (Jostedalsbreen), имеющего площадь почти 500 км² и толщину льда до 600 метров. Всё это находится в одноименном национальном парке. Ледник Бриксдаль же хорош исключительно тем, что до него можно достаточно легко добраться, что мы и сделали, махнув 200 км.

Парковка у ледника стоит 50 NOK. Как нетрудно догадаться, платить мы не стали, а просто поставили машину чуть подальше. Дорога к самому леднику занимает примерно полчаса пешком (семечки!) или минут 10 на курсирующих туда-сюда электромобильчиках, приспособленных для перемещения укутанных в штормовые плащи и выставивших на воздух только объективы японцев.

Мы, побродив по сувенирному магазинчику, двинулись наверх пешком. Дорога легка и приятна. Особенно она приятна, когда пересекает холодный  и плюющийся во все стороны ледяными брызгами водопад. Когда это место пересекает электромобильчик, его пассажиры-японцы ощетиниваются плащами и капюшонами словно римская центурия – щитами. Митя прошёл через водяное марево без футболки и широко расставив плечи. Я аккуратно перешёл, укрывая телом зеркалку.

Уже на подходе к леднику то тут то там попадаются таблички, сообщающие, что тут-де заканчивался ледник в 1800-м году. Вот тут – в 1900-м. И так далее. Становится понятно, что ледник быстро тает и стекает вниз в озеро вот этими самыми бурными и холодными реками и водопадами. Из-за этого и не было удивления от того, что сам ледник выглядит совсем не таким, каким он выглядел на фотографиях путешественников, бывавших здесь каких-то несколько лет назад. Если там лёд своим голубым великолепием спускался до самого озерца, и к нему можно было дойти пешком или доплыть на лодчонке, то сейчас лёд отступил на десятки метров выше, и к нему уже добраться почти невозможно.

Точнее – добраться можно, взбираясь по снегу и ледяной крошке, но становится страшновато, когда с громким треском где-то над головой откалывается кусок льда, и ещё секунд 30 из этого места вниз сыплется ледяное крошево.

Метров за сто до ледника стоит заборчик из стальной цепи, сигнализирующий о нежелательности заходить дальше. Судя по всему, поставлен он был после 2006-года, в котором за пару летних месяцев рукав Бриксдаль потерял почти 50 метров льда, съехавшего вниз. Мы конечно же его переступили и пошли щупать древнюю замёрзшую воду. На закрытой территории были и другие люди. Угадайте, какой они были национальности. Пока мы ходили по нижней снежной кромке, какой-то человек забирался вверх по остаточному снежному склону и зачем-то копошился около огромной ледяной глыбы. Когда он спустился, то оказалось, что у него с собой термос с виски, куда он закидывал куски доисторического льда и пил самый удивительный "виски со льдом".

Прекрасное это было место. Жаль только, что спустя ещё пару лет полюбоваться ледником будем гораздо сложнее. Конечно, Юстедальсбреен пролежит ещё тысячелетия и дождётся нового ледникового периода, но легкодоступные рукава отступят, и бедные японцы на электромобильчиках уже не смогут до них доехать. А мы уж как-нибудь заберёмся.

Кемпинг мы нашли совсем неподалёку, на берегу озера Oldevatnet, в которое, собственно, и стекают все ледниковые речушки, делая озеро сказочно голубым, но чертовски холодным. За ночёвку с палаткой с нас взяли 160 NOK, и на этом запасы наличности у нас почти исчерпались. Дальше придётся платить в основном кредитной картой.

 

День 11. ПН, 9 июля 2012 года. Briksdalbreen – Geiranger – Hellesylt – Ålesund – Storfjorden

Суточный пробег: 248 км.

От дома: 2960 км.

Утром дождь прекратился (кстати интересное наблюдение – у ледника дождя тоже не было, хотя он шёл на парковке и до похода к Бриксдалю и после нашего туда возвращения). Даже через облачные прорехи проглянуло солнце, что мы восприняли как хороший признак.

Прямо перед нами расстилалось голубое озеро, манящее, но отталкивающее холодным дыханием. Выбор был сделан, и Пятое Правило на этот раз не было нарушено – мы натянули плавки и занырнули в почти бирюзовые воды под удивлёнными взглядами редких соседей по кемпингу.

Температура воды сбивает дыхание и не даёт плавать дольше секунд двадцати. После выхода не берег приходится бегать вокруг своего лагеря и обтираться на бегу полотенцем. Но, как говорится, we did it.

Кемпинг кроме хорошего сна и хорошего вида предоставил нам горячий душ за 10 NOK за 5 минут и бесплатные электрические розетки под наши зарядные устройства. А больше для счастья ничего и не нужно.

Хозяйка кемпинга на прощание махала нам рукой, когда мы снялись с якоря и помчались с попутным ветром дальше навстречу приключениям.

Путь наш лежал к Гейрангеру. Дорога стала опять забирать выше, в горы. А там нас ждал нереальный туман. Видимость сократилась метров до десяти. На извилистых горных дорогах приходилось красться с черепашьей скоростью, невольно пугаясь, когда навстречу из белёсого марева выныривал злобно сверкающий фарами автобус. Не доезжая до Гейрангера у нас был план заехать на гору Далснибба, на которой есть смотровая площадка с восхитительными видами на Гейрангерфьорд, но заезд на неё был закрыт из-за сильного тумана. Да и что делать на смотровой площадке, если с неё не видно собственного носа? Это была пичалька, но не смертельная.

Зато когда мы вынырнули из облаков (а снизу хорошо видно, что туман – это на самом деле просто низкие облака), то попали на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на панораму Гейрангера и одноимённого фьорда, не берегу которого он стоит. Городок и фьорд кажутся маленькими, но на водах стоят гигантские паромы, выбивающиеся из картины и добавляющие нотки сюрреализма.

Спустившись в Гейрангер, мы оставили машину на парковке около паромного причала и решили погулять по городу. Городок (а точнее – посёлок) зажат между фьордом и крутыми склонами гор насчитывает буквально несколько сотен жителей, занятых в основном обслуживанием многочисленных туристов. В нём нет ленивой и простодушной пасторальности, присущей другим маленьким норвежским городкам. Он тесен и суетлив, напоминает гористые городки южного берега Крыма.

Мы съели местных бургеров (о, бургеры, эту оду я посвящаю вам!) и прикупили сувениров в местной сувенирной лавке. Порадовали гейрангерские конфеты (эндемики, которых мы больше нигде не нашли) и гейрангерские шерстяные шапки, одну из которых я себе прикупил.

Увидев, что внизу к паромному причалу пришвартован паром, мы бросились к нему. Я побежал заводить машину, а Митя сбегал к кондукторам выяснить, плывёт ли паром в Хеллесюльт (Hellesylt). Он махнул мне рукой, и я, заложив крутой вираж, зарулил на борт. Прямо за мной закрылись ворота парома.

Паром Гейрангер-Хеллесюльт плывёт вдоль фьорда, прямо как в нашем плавании по Люсефьорду, которое уже начало забываться и пропадать в обрывках памяти, становясь достоянием музы Клио. И живописность Гейрангерфьорда ничуть не уступает Люсефьорду, но зато стоит это путешествие дешевле: 450 крон за машину и двух человек. А так – снова горы, вода, стекающие с теряющихся в облаках вершин реки и водопады.

Проплывает паром и мимо известных водопадов Семь Сестёр и водопада Жених на противоположном от них берегу. Тут же гид рассказывает и эсхатологические легенды с маритальными мотивами о возможных последствих того, что Жених наконец-то выберет себе в невесты одну из Семи Сестёр.

Погода хороша, и прятаться в кают-компанию совершенно не надо. Мы стояли на верхней палубе и наслаждались плаванием.

Высадившись в Хеллесюльте, мы заглянули в магазин, где закупили провизию (сыр, колбаса, клубника, красная рыба, чай, эль… в общем обычный набор), полюбовались ещё раз на Гейрангер с другой сторны и поехали к Олесунну (Ålesund), для чего нам пришлось ещё раз заехать на паром и пересечь Сторфьорд (Storfjorden).

Олесунн оказался очень симпатичным и цельным городком. Погружённый в закатные лучи он выглядел почти необитаемым. Садящееся солцне зажигало воду Атлантики вместе с протекающим где-то неподалёку Гольфстримом. В начале 20-го века (в 1904-м году) Олесунн почти полностью сгорел в пожаре и был остроен заново в едином стиле модерн (ар нуво), весьма популярном в Европе того времени. Причём денег на строительство давал даже германский кайзер Вильгельм II.  Подобное стечение обстоятельств привело к тому, что город стал красив, современен и удобен, то есть практически уникален.

Мы прогулялись во все концы городка, благо размеры его весьма невелики, посмотрели церковь Олесунна, прибились к группе русскоязычных туристов и пару минут послушали гида, но не выдержали улиточной скорости группы и ушли дальше. Когда солнце уже почти полностью завалилось за горизонт, мы решили двигать дальше. На самом деле в Олесунне ещё много всего интересного. Можно было бы подняться на гору, с которой открывается панорамный вид на на этот город, состоящий из белых домов. Можно было бы сходить в один из самых больших скандинаских океанариумов, вода в который закачивается прямо из Атлантического океана. Можно было бы сходить в этнографический музей под открытым небом Суннмёре. Но мы поехали дальше. Время нас поджимало.

Время было позднее, и кемпинги уже позакрывались. Но нам повезло – на высоком берегу Сторфьорда мы нашли место, в котором смогли разместиться на дикую ночёвку. Площадка выходила краем прямо к фьорду, открывая удивительные закатные виды. Совсем рядом проходила и дорога, но мы поставили машину поперёк заезда, чтобы не палиться с дороги и чтобы фары редких машин не мешали нашему отдыху.

Мы распалили мангал с остатками углей и приготовили пальчикооблизательную красную рыбу-гриль, купленную утром. Всё это великолепие мы запивали чёрным норвежским элем.

 

День 12. ВТ, 10 июля 2012 года. Storfjorden – Trollstigen – Åndalsnes – Molde – Kristiansund – Lillehammer

Суточный пробег: 647 км.

От дома: 3608 км.

Утром мы проснулись, почистили зубы водой из бутылок и, собрав палатку, поехали дальше. Путь наш лежал к Дороге троллей (Trollstigen), ради которой мы и поехали опять по дороге 63, которая встречалась нам на подъезде к Гейрангеру. Именно на 63-й дороге мы накануне пробирались в тумане мимо Далсниббы.

Дорога Троллей (а точнее – Лестница Троллей, ведь именно так переводится её полуофициальное название) была открыта в 1936 году. Она представляет собой 11 отрезков с резкими разворотами, которые под уклоном в 9% на коротком участке спускают автомобиль из облаков на грешную землю.

Но смутные опасения стали одолевать нас, когда опять при подъеме в гору мы очутились в непроглядном тумане. Так и оказалось – смотровая площадка у начала Trollstigen'а оказалась бесполезна, так как с неё не было видно ничего кроме самой площадки. Ох уж эта заколдованная дорога Rv63!

Но делать нечего. Мы провели рекогносцировку по сувенирным лавкам и местам общего пользования и нырнули в туман. В общем-то, езда по Лестнице Троллей никаких особенных эмоций не вызывает – видали мы уже дороги и покруче. Но тут ещё и портит впечателние довольно активное движение, особенно автобусы, которые едут медленно, на разворотах занимают сразу обе полосы движения, заставляя всех ждать, а перед водопадом Стигфоссен посреди спуска (180 метров высоты) так и вообще останавливается на мосту, чтобы его внутренности могли выставить из окон камеры и нафотографироваться.

Но зато уже внизу взгляд на пройденный путь заставляет удивиться этому удивительному сооружению. Дорога, верхняя часть которой теряется в облаках, выглядит очень величаво.

Кстати, в процессе движения более всего нас удивляли велосипедисты. Не те, что скатывались вниз, зажимая потными ручками тормоза, а те, что невозмутимо педалили наверх, заталкивая себя, велосипед и объёмистые велосумки на огромную высоту. Некоторые ездили даже с прицепленными к велосипедам тележками с походным барахлом. Вспоминая, с каким трудом мы обычно преодолеваем невысокие карельские холмы, мы проникаемся к этим людям искренним уважением (или сочувствием?).

Дальше мы проезжам Ондалснес (этот город как-то совсем на запечатлелся в памяти – даже не помню, что мы там делали) и едем к парому Åfarnes – Sølsnes, чтобы попасть в городок Мольде (Molde).

Мольде оказывается очередным обыкновенным симпатичным городком в череде провинциальных норвежских городков. Выделяет его лишь обилие роз на всех уголках. Розы тут на клумбах, в оконных цветочных горшках, в садиках, на фотографиях, на стенных граффити. Не зря его называют "городом роз". Правда, основное великолепие, думается, приходится здесь на начало лета. Сейчас же розы уже отцветали.

Мы перекусили в Бургер-Кинге, купили на городском рыночке лосиной колбасы (китовой со времён Бергена нам так и не попалось) и выехали в сторону Кристиансунна. Путь наш лежал через известную Атлантическую Дорогу.

Атлантическая дорога (Atlanterhavsvegen) – это восьмикилометровый участок дороги, идущий через островной архипелаг по кромке Атлантического океана. Дорога состоит и островов и соединяющих их мостов, причём некоторые мосты имеют причудливую изогнутую форму, а при определённых ракурсах кажутся висящими в воздухе без всякой опоры. Вдоль всей дороги много автомобильных парковок, стихийных кемперских стоянок и вообще много людей.

 Мы тоже остановились и долго ходили по каменным островкам, усыпанным ракушками и крабьими панцирями. Норвежское море было спокойно.

Кристиансунн стоит на острове, и чтобы попасть в него с Атлантической дороги, надо проехать туннелем Atlanterhavstunnelen. Въезд в туннель стоит 122 NOK, так что это была самая дорогая платная дорога из виденных в Норвегии (особенно с учётом того, что мы уже неделю вообще везде ездили бесплатно). А если бы мы знали, что выезд из Кристиансунна по Freifjordtunnelen нам обойдётся ещё в 102 кроны, то вообще скорее всего повернули бы вспять.

Кристиансунн (который постоянно путается с Кристиансанном) встретил нас вечерним теплом. Бродить по городу мы особо не стали, просто огляделись вокруг и сели на пирсе, свесив ноги вниз. Пирс выходил на городскую гавань, на противоположном берегу которой на горе стояли "а-ля-голливудские" белые буквы Kristiansund.

Это была крайняя точка нашего путешествия. Начальный план включал в себя ещё и Тронхейм, но времени на него уже не оставалось. Так что был хороший повод выкурить последнюю сигару для катарсиса, которую по-хорошему надо было оприходвать на Къёраге, но тогда ей повезло. Было даже немного грустно.

Вторник клонился к вечеру, и план был прост: за среду без спешки доехать до Осло, четверг пошататься по Осло и двинуться в сторону Стокгольма, а за пятницу доехать до Стокгольма и погрузиться на паром. План был хорош, но он не выполнился, так как неожиданно для себя вместо того, чтобы найти место для ночлега и спокойно двинуться в путь утром, мы махнули пол-тысячи километров и ещё даже до середины ночи доехали до Лиллехаммера, от которого до Осло вообще рукой подать.

Честно говоря, в таком рвении нам слегка помогли. Дело в том, что когда мы уже тёмной ночью присмотрели рядом с дорогой хорошее место для лагеря и, оставив машину на обочине, пошли на разведку, прямо за нами на обочине припарковалась странная трёхглазая машина (две противотуманки и одна нерабочая фара). Водитель не глушил двигатель и не выходил из машины. Просто стоял. Мы немного подождали, ожидая, что он остановился размять ноги, найти дикий туалет или ещё для чего-нибудь, но, не дождавшись ничего, сели в машину и поехали дальше. Трёхглазый остался позади и пропал из виду.

Когда спустя десятки километров мы снова остановились, чтобы осмотреться и найти пресловутый дикий туалет, к нашему удивлению (и немного – страху) за нами снова остановился тот же автомобиль. Снова он просто стоял, светя противотуманками и чернея стёклами окон. Уж не помню, какие мысли посетили наши головы… Был там и отпущенный на волю Андерс Брейвик, и коллекторы, нанятые AutoPass'ом для сбора дани за все платные дороги. Мы залезли в машину и помчались в ночь.

Ситуация повотрилась ещё один раз, после которого мы уже, не останавливаясь, домчались до самого Лиллехаммера, заехали там на парковку возле большого торгового центра и, укрывшись пледами, залегли в спячку прямо в машине.

 

День 13. СР, 11 июля 2012 года. Lillehammer – Oslo – Karlstad – Kolmården

Суточный пробег: 572 км.

От дома: 4179 км.

Скорее всего были это не ночные дорожные маньяки, а просто что-то вроде патруля, который следит, чтобы туристы не устраивали стихийных кемпингов вдоль дорог. Или просто не гадили, где не надо.

Вопреки ожиданиям, в машине мы весьма неплохо выспались. Когда мы проснулись, было уже светло, но шёл дождь. До Осло было подать рукой, так что мы двинули дальше, оставив столицу зимних олимпийских игр 1994-го года позади.

Осло нам не понравился с самого первого взгляда. Какие-то дикие дорожные развязки, какие-то дикие постройки вдоль этих развязок и всех дорог. Кое-как мы доехали до крепости Акерсхус на берегу Ослофьорда и оставили там машину на платной парковке, накидав в щель парковочного автомата 60 крон.

Крепость Акерсхус (Akershus slott) – весьма древняя, но, как это водится, много раз перестроенная и полностью потерявшая свой первоначальный облик крепость. Использовалась в разное время она тоже по-разному. Был это и военный объект, и тюрьма, и даже штаб гестапо во время Второй Мировой. А в 17-м веке, когда город Осло сгорел в пожарах, вокруг крепости стали отстраивать город заново, но так как делалось это при датском короле Кристиане IV (а мы помним его величество по городу Кристиансанн), то и название города при этом поменялось на Кристиания, в честь опять же себя любимого. Изначальное название городу вернут только в 1925-м году.

Крепость большая, но не внушает благоговения. Мы прогулялись по внутренним дворам, но не заходили в платные музейные помещения. На площадке у пушек мы с удивлением приметили группу наших недавних олесуннских знакомых, к которым мы прибивались послушать гида пару дней и почти тысячу километров назад.

Центральные улицы города вполне по-европейски красивы и опрятны. Они бы нам даже понравились, если бы не обилие бомжей, цыган, попрошаек и прочих странных людей, которых не было больше ни в одном норвежском городе. Ещё в городе с трудом можно найти нормальный магазин, сувенирную лавку или приличную кафешку, то есть всё то, чего в нормальных европейских столицах всегда навалом.

Мы съели по мороженому и в очередной раз забрели в заведение со ставшей почти родной округлой жёлтой буквой М. И это было не метро. В общем-то, впечатление о городе у нас уже было составлено, но оставался важный пункт, который я хотел осуществить – это посещение музея Кон-Тики, легендарного плота Тура Хейердала. Музей находится на музейном полуострове Бюгдёй (Bugdøy), который прекрасно виден с центральной набережной Осло и кажется чертовски близким. Пожадничав, мы решили дойти туда пешком, и дорога отняла у нас больше часа. Но зато мы смогли посмотреть и на свежие офисные районы, и на частный сектор, и даже на фермы (да-да, у них коровы и козы пасутся в черте города).

Вход в музей обошёлся нам в 70 крон за человека, но он того стоит, особенно если ты вырос на "Клубе путешественников" и имя Тура Хейердала и Юрия Сенкевича для тебя что-то да значат. В главном зале музея стоит тот самый плот "Кон-Тики" из бальсового дерева, на котором Тур Хейердал со своей командой в 1947-м году, преодолев 8000 км, пересек Тихий океан из Перу до островов Полинезии.

Во втором зале стоит не менее легендарная папирусная (камышовая) лодка Ра-II, на которой Тур Хейердал в компании людей разных национальностей, в том числе и Юрий Сенкевич, пересекли Атлантический океан от Марокко до Барбадоса, доказав тем самым, что древние египтяне вполне могли достигать Нового Света в своих путешествиях.

На большую землю мы вернулись уже на кораблике, курсирующем между полуостровом Бюгдёй и центральной набережной. Оплаченное время парковки истекало, так что мы решили возвращаться к машине и ехать в Швецию. Осло остался позади.

Наша машина пожирала километры, и мы поняли, что при желании вопреки изначальному плану мы можем оказаться в Стокгольме уже грядущей ночью, если устроим качественный марш-бросок. А до парома в Хельсинки оставалось ещё практически два полных дня. Пораскинув мозгами, мы решили, что можем выделить весь завтрашний четверг на посещение сафари-зоопарка Кольморден (Kolmården), что стоит в паре сотен километров от Стокгольма. Сказано-сделано. Навигатор проложил маршрут, педаль газа ушла в пол.

По пути мы заехали в шведский городок Карлcтад (Karlstad), где съели ещё по мороженому и совершили вечерний пеший моцион по центральным улочкам. С норвежскими городами разница неуловима (словами её почему-то не высказать), но подавляюще огромна. После стольких дней в Норвегии всё кажется каким-то не таким. Мы посмотрели на кафедральный городской собор, на здание университета, на гуляющих в сумерках людей и двинулись дальше на восток.

Снова пошёл дождь. Он то затихал, то начинал лить сильнее. Когда до Кольмордена оставалось совсем немного, мы начали искать в темноте место для ночлега. Мест, куда можно было приткнуть палатку, было не то чтобы навалом, но достаточно. Однако очень не хотелось сейчас вылезать в ночь и в дождь, ставить палатку, натягивать тент. Так что, не мудрствуя лукаво, мы снова откинули спинки кресел и заснули в машине на обочине дороги.

День 14. ЧТ , 12 июля 2012 года. Kolmården – Stockholm

Суточный пробег: 240 км.

От дома: 4420 км.

К Кольмордену мы подъехали ещё до открытия. Народу толпилось уже много, несмотря на будний день. Все посетители были в основном с детьми. Два грязных небритых мужика, наверное, смотрелись там не к месту.

В целом, рассказ про Кольморден должен был бы занять отдельную статью. Он обширен, разнообразен, и мы провели там практически весь день. А многие так и вообще приезжают туда сразу на два дня, для чего на территории даже предусмотрена гостиница со всеми удобствами вроде сауны, спа и жра.

Мы обошли все вольеры, покатались на известном кольморденском сафари-фуникулёре, поглядели на разрывающих шаблон ошалелых жирафов среди сосен, посетили дельфинарий, заняв там самые пацанские передние места, отчего периодически приходилось вытирать салфеткой брызги с объектива камеры, посмотрели шоу с тюленями, покатались на американских горках, съели (вот удивительно!) бургеров… В общем поразвлекались на славу.

В Стокгольм мы вернулись как к себе домой, уж сколько раз тут всё исхожено и рассмотрено. Мы в очередной раз прошлись по знакомым улицам, перекусили в МакДаке, полапали медную статую у Ратуши (естественно, ту, которая девочка).

Ночевать было решено в машине, так что мы оставили нашего железного коня на узкой улочке на каком-то парковочном месте с надписью на знаке "Beskicknings-bilar" (что это значит, мы не знали, но никто из местных туда почему-то не вставал, впрочем, нас это не беспокоило) и пошли в паб с названием "Bishop's Arms", отличающийся уютным интерьером, разнообразием сортов пива и ценами, которые после Норвегии казались нам бросовыми. Что касается цен, то Норвегия – это не только хорошая прививка от восприятия красоты, но и прекрасная прививка от жадности, ибо после неё никакие цены не кажутся слишком уж высокими.

В баре мы просидели до ночи. Выйдя оттуда, совершили ещё одну прогулку по ночному Стокгольму. Посмотрели на пафосную вечеринку в каком-то из местных клубов, которая показалась нам попроще, чем обычный вечер возле любого из питерских полустуденческих ночных клубов навроде (не к ночи будут помянуты) "Метро" или "Порт".

В машине сон долго не шёл. Мы подскакивали от каждой проезжающей машины, а иногда – от отблесков маячков полицейских машин. Терзала мысль, а можно ли парковаться в этом месте?

День 14. ЧТ , 12 июля 2012 года. Stockholm

Суточный пробег: 10 км.

От дома: 4430 км.

Как мы выяснили уже дома, Beskicknings-bilar означает парковку для автомобилей дипломатических миссий. То есть вроде как мы даже по праву там стояли. В общем, выспались нормально.

Утром мы переставили машину на обычную платную стоянку недалеко от Ратуши и оплатили время до отъезда к парому. Надо было найти место, где бы мы могли умыться, привести себя в порядок, да и просто сходить в туалет. Платить деньги не хотелось из принципа, поэтому битый час мы ходили по улицам родного города Карлсона и не могли найти бесплатный туалет. Заходили даже на вокзал.

Наконец мы сдались и раскошелились на 5 SEK за платный туалет в МакДаке. Там же и позавтракали блинчиками с джемом и кофе.

Весь остаток дня мы просто гуляли. Добрались и до Старого Города, куда заходить сначала даже не собирались. Иногда нас принимали за местных и спрашивали как пройти к тому или иному месту. Удивляло даже не то, что нас принимали за местных (немытые, небритые, помятые – вылитые местные), а то, что мы знали дорогу и действительно указывали верный путь. В общем, Стокгольм – это тоже темя для отдельного разговора.

Когда пришло время, мы приехали на терминал, погрузились на паром и потратили на пароме остатки евро. В сауну ходить уже не стали, а просто посидели в "Happy Lobster", заказав там в том числе и большую тарелку с лобстерами, мидиями, раками, креветками и всей прочей чепухой, которую тут обычно заказывают только русские. Напоследок посидели ещё в баре "Old Port". Хорошее окончание хорошего отпуска.

Завтра мы будем уже дома.

 

Цифры

Всего пройдено: 4824 км (без учёта паромов).

Съедено бензину: 514 л.

Потрачено денег:

По валюте:

• 24000 рублей
• 316 евро
• 2513 SEK
• 11260 NOK

По тратам:
 

• Бензин 34800 р.
• Еда с пивом 28000 р.
• Парковки 1260 р.
• Платный проезд 1870 р.
• Душ 330 р.
• Туалет 50 р.
• Развлечения 14900 р.
• Кемпинги 3900 р.
• Паромы 9000 + 18000 = 27000 р.

Всего: 112000 р.

 

Напоследок

Про нашу поездку я смонтировал видео, состоящее из двух половин:

 

Заключение

Норвегия! Мы в тебя ещё вернёмся!

Tags: Beyond IT
Category: Beyond IT | No comments »

Comments

Leave a comment

 Comment Form 

Name *

E-Mail *

Site

Your comment